Tipps und Tricks - Benutzerbeiträge [de]

Sollsiffstelle oder das Bermuda-Dreieck abdichten

2013-11-11T00:35:12Z

Admin:

So gut wie JEDER M103-Eigner kennt den Spass... leichter bis stärkerer Ölverlust (so genannte Verlustschmierung) am Bermuda-Dreieck des Motor. 
Gemeint ist die Stelle zwischen Zylinderkopf, Motorblock und Steuergehäusedeckel - praktisch der Bereich oberhalb der Lichtmaschine.
 
Er wird auch gerne als Sollsiffstelle bezeichnet (eine Wortkreation von heppsen):

[[Datei:Sollsiffstelle.jpg|800px]]

 
Was kann nun dagegen tun? 
Eine ganze Menge!!
 

Hier nun der versprochene Bericht vom abdichten des oberen Steuergehäusedeckels am M103 (260/300).
 
Kurz vorneweg: bei meinem Wagen war eindeutig der Übeltäter der Wellendichtring der Nockenwelle, hinter dem Verteilerabschlussdeckel.
 
Man benötigt für diese Arbeit:
 
*1x A103 015 02 20 Dichtbeilage 1,95 EURO netto
*1x A018 997 79 47 Wellendichtring 7,59 EURO netto
*1x Hylomar blau Dichtmasse ca. 3 EURO (20 Gramm)
*Werkzeug, Küchenrolle und Handschuhe
*Abschliessend einen leckeren Kaffee oder ein Bier.. ;)
 
Zunächst einmal demontiert man den Verteiler, Verteilerläufer, Verteilerläuferhalter. Nun die Zylinderkopfhaube und abschliessend die vier Schrauben die den oben Zylinderkopfdeckel halten. (Achtung: die WIS schreibt hier vor die Wasserleitung von der Wasserpumpe zum Heizungszulauf zu demontieren - braucht man aber gar nicht, denn nach anlösen der Inbusschraube kann man die Leitung vorsichtig die entscheidenden Millimeter anheben und die unterste Schraube des Deckel herausziehen) 
Den finalen Ausbau des Deckels führt man mit leichten Schlägen (von Richtung Fahrzeugheck nach vorne) mittels Gummihammer auf den Deckel durch. (hierbei aufpassen das man nicht die Steuerkette berührt!)
 

Nun die Photos:

[[Datei:M103steuergehause 1.jpg]]

[[Datei:M103steuergehause 2.jpg]]

[[Datei:M103steuergehause 3.jpg]]

[[Datei:M103steuergehause 4.jpg]]

 
Beachten muss man bei der ganzen Sache eigentlich nur das man den neuen Dichtring korrekt einbaut - der Sitz ist entscheident - und die Dichtlippe vor dem Einbau mit Oel bestreicht. 
Die U-Dichtung die auf den unteren Steuergehäusedeckel aufgelegt wird, wird trocken eingebaut. D.h. die Nut muss oelfrei sein. Lediglich hinten links und rechts kommt ein Kleks Hylomar hin. Dann setzt man die Dichtung ein und drückt sie nach hinten. 
Man soll zuerst die unteren Schrauben anziehen und dann die oberen (21Nm Drehmoment), und nach ca. 10-15min noch einmal nachziehen.
 
Dauer ist bei gemütlicher Arbeit ca. 3 Stunden.
 
Nun möchte ich hoffen das mein Motor da vorne länger trocken bleiben wird... sicher handelt es sich hier auch um die so genannte "Sollsiffstelle"... aber das muss ja nicht an meinem Auto so sein, oder? ;-)
 

Viel Erfolg!

 

©2011 MC

Falschluftquellen am M103

2010-01-14T20:52:29Z

Admin:

Übersicht einiger Falschluftquellen am M103

Grafik von Marc 300SE (K) zu möglichen Falschluftquellen am M103:
http://archiv.mb124.de/images/Falschluftquellen_am_M103.jpg

Hier ist ein sehr großer Thread zum Thema Falschluft:
# http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,208014,208014#msg-208014

Listenpreise Stand 2010:

{| class="wikitable"
|-
!Teilenr.
!Preis inkl. Steuer
!Bezeichnung
|-
|[[A103 094 10 82]]
|12,57€
|Rohr Luftfilter zu Ventildeckel
|-
|[[A103 094 00 82]]
|6,76€
|Rohr Ventildeckel zu Saugrohr
|-
|[[A103 141 08 80]] Ersetzt durch [[A103 141 11 80]]
|9,76€
|Dichtung Saugrohr an Zylinderkopf
|-
|[[A103 094 04 82]]
|10,44€
|Rohr Leerlaufsteller an Saugrohr
|-
|[[A102 094 00 60]]
|9,15€
|Dichtung zwischen Luftfilter und Stauscheibe
|-
|[[A116 070 00 77]]
|1,98€
|Dichtung Einspritzdüse (je 1 Pro Düse)
|-
|[[A103 997 00 45]]
|0,83
|Dichtung Einspritzdüse (je 1 Pro Düse)
|-
|[[A103 141 00 90]]
|19,92€
|Luftführung Stauscheibe zu Drosselklappe
|-
|[[A103 094 13 82]]
|7,90
|Rohr Leerlaufsteller zu Stauscheibe
|-
|[[A004 997 06 48]]
|1,07€
|Dichtring Mengenteiler zu Stauscheibengehäuse
|-
|[[N007603 014104]]
|0,60€
|Dichtring U-Druck Rohr an Saugrohr
|-
!colspan="3"|Nicht im Bild oben
|-
|[[A102 141 32 80]]
|1,02
|Dichtung Drosselklappe auf Saugrohr
|}

Sternengruß.

©2009MC

Falschluftquellen am M103

2010-01-13T21:42:50Z

Admin:

Tipps Zum Kauf

2008-05-16T11:11:43Z

Admin:

[[Kraftstoff Verbrauch]]

[[Kauf Beratung]]

Gasdrücke Federspeicher

2008-02-05T11:13:09Z

Admin:

geschrieben von: Carsten Kuhn
Datum: 04. Februar 2008 18:41

Hallo Frank-
ich hab so ein schlaues MB-Tabellenbuch da steht für die HPF Speicher und die Gasfülldrücke in bar Überdruck folgendes;

Zentralspeicher 126 320 03 14 roter Punkt neu 75 +/- 2 Minumum 60

Federspeicher V.A. 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/- 2 Min.45

dto. HA 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/-2 Min.45

Zeit für den Druckanstieg bis zur Abschaltung bei 3250-3500 U/min 10 sec.

und vieles mehr. Vielleicht helfen die Angaben.
Gruss Carsten

Gasdrücke Federspeicher

2008-02-05T11:12:33Z

Admin:

geschrieben von: Carsten Kuhn
Datum: 04. Februar 2008 18:41

Hallo Frank-
ich hab so ein schlaues MB-Tabellenbuch da steht für die HPF Speicher und die Gasfülldrücke in bar Überdruck folgendes;

Zentralspeicher 126 320 03 14 roter Punkt neu 75 +/- 2 Minumum 60
Federspeicher V.A. 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/- 2 Min.45
dto. HA 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/-2 Min.45
Zeit für den Druckanstieg bis zur Abschaltung bei 3250-3500 U/min 10 sec.

und vieles mehr. Vielleicht helfen die Angaben.
Gruss Carsten

Deadlink..

2008-02-05T11:11:34Z

Admin: /* Fahrwerk */

==Allgemeines==

[[EPC Starter]]

[[Anzugsdrehmomente für metrische Gewindeschrauben]]

==Innenraum==

[[Airbag Lenkrad Ausbauen]]

[[Kombiinstrument ausbauen und Uhr (auch im Reiserechner) reparieren]]

[[Beleuchtungen im Innenraum reparieren (1. und 2. Serie)]]

[[Schalter elektrische Sitzverstellung]]

[[Fensterheber Gleitbacke reparieren]]

[[Fensterheber warten und Türen hohlraumkonservieren]]

[[Fondverkleidungen ausbauen, Fensterheber fetten, Gurtbringer reparieren]]

[[Heck Rollo Reparieren]]

[[Holzverkleidungen reparieren]]

[[Innenbeleuchtung Umbau auf LEDs]]

[[Knistern Und Klappern]]

[[Leseleuchte im Fond nachrüsten]]

[[Mittelarmlehne nachrüsten]]

[[Orthopaedische Vordersitze Zischen]]

[[Schalt Kulissen Rahmen Chrom]]

[[Schiebe Dach]]

[[Schiebedach Wartung]]

[[Türverkleidungen demontieren]]

[[Abgebrochene Halter der Türverkleidung reparieren]]

==Heizung, Klima und Lüftung==

[[Innenraum Lüfter]]

[[Klima Anlage]]

[[Kühlerkreislauf-Probleme]]

[[Duoventil Austausch]]

[[Duo Ventil Probleme]]

[[StandHeizung (WebastoBBW46)]]

==Motor, Gemischaufbereitung und Getriebe==

[[Der Vergaser]]

[[Die Einspritzanlage]]

[[Leerlaufsteller der V8 Modelle reparieren (LLS) beim V8 reparieren]]

[[Lambda-Sonde wechseln]]

[[Luft Mengen Messer Poti Erneuern]]

[[Wasserpumpe am Motor M103 (260 und 300SE) wechseln]]

[[Lichtmaschinen Wartungstipps]]

[[Kopfdichtung Defekt?]]

[[Kühler Und Viskosekupplungstest]]

[[Betriebs Flüssigkeiten]]

[[Hydrostoesselprüfgeraet Fertigungszeichnungen]]

[[Kühlerkreislauf-Probleme]]

[[Kühlsystem reinigen]]

[[Kühlerund Wärmetauscher Entkalkung]]

[[Unrunder Leer Lauf300SE]]

[[Kaltstart Problem 280SE]]

[[Steuer Ketten Wechsel]]

[[Automatik Getriebe Probleme]]

[[Anfahren im Ersten Gang]]

[[GetriebeOelwechsel]]

[[EGS-System von GAT einbauen]]

[[Gleitschienenwechsel beim M116/M117]]

==Karosserie und Anbauteile==

[[Anbauanweisung Oris Anhängerkupplung]]

[[Lenkhilfe Oelverlust]]

[[Tuer Fangband]]

[[Gurtbringer Pflege]]

[[Fensteraussen Gummis]]

[[Bremsbeläge Wechseln]]

[[Bremsflüssigkeit Wechseln]]

[[Wischergestänge Wartung]]

[[Scheiben Wischer]]

[[Wischergummis Wechseln]]

[[Schiebe Dach]]

[[Chromauflagen Vorne]]

[[Pflege Chrom]]

[[Roststellen Und Beseitigung]]

[[Fensterhebermotor Reparatur]]

[[Lebens Erwartung VerschleißTeile]]

[[Seitenbeplankung]]

[[Schmutzfaenger (Bananen) am hinteren Stossfaenger]]

==Elektrik==

[[Reiserechner Reparatur und Nachrüstung]]

[[Waeco Funkfernbedienung]]

[[Becker Radios]]

[[Kleiner Konzertsaal (by heppsen)]]

[[Klemmen Bezeichnungen im Kraftfahrzeug]]

[[Belegung Sicherungs Kasten 2. Serie]]

[[Komfort Diode prüfen und ersetzen (SA Musik bei geöffneter Tür)]]

[[Tempomat-Steuergerät reparieren]]

[[Zündsteuergerät vor Hitzetod schützen Wärmeleitpaste und Folie erneuern]]

[[Zuendspule Pruefen]]

[[Ersatzteile fuer Hirschmann-Antennen]]

[[Lichtwarnung _via_Gong]]

==Fahrwerk==

[[Vorder Achs Lagerung]]

[[Brems Abstützung Vorderachse]]

[[Hinter Achs Lagerung]]

[[Drehstab-Lasche tauschen]]

[[Feder Speicher Hinterachse]]

[[Gasdrücke Federspeicher]]

==KFZ Steuer==

[[Null Siebener Kennzeichen]]

[[Historisches Kennzeichen]]

Hauptseite

2008-01-18T07:43:29Z

Admin: /* Tipps und Tricks zum 126er */

== Tipps und Tricks zum 126er ==

''- Für Einsteiger und Schrauber -''

'''''Alle Beiträge sind unter Ausschluß jeglicher Gewähr und Haftung.'''''

[[Do It Yourself]] Reparaturanleitungen

[[Tipps Zum Kauf]] Kaufberatung

[[Sonderausstattungs Codes]]

Fahrgestellnummern [[für Teile Kauf]]

[[Gebraucht Teile Quellen]]

[[Ersatzteil Preise]]

[[Fluid von Hodt: Bezugsquellen]]

[[FahrBericht]] aus 1985

[[Reifen Problematik bei den 560er Modellen]]

[[Federspeicher überholen und neu befüllen]]

Alternative Kraftstoffe: [[Autogas / E85 / (PÖL)]]

Hauptseite

2008-01-18T07:42:45Z

Admin: /* Tipps und Tricks zum 126er */

== Tipps und Tricks zum 126er ==

''- Für Einsteiger und Schrauber -''

'''''Alle Beiträge sind unter Ausschluß jeglicher Gewähr und Haftung.'''''

[[Do It Yourself]] Reparaturanleitungen

[[Tips Zum Kauf]] Kaufberatung

[[Sonderausstattungs Codes]]

Fahrgestellnummern [[Für Teile Kauf]]

[[Gebraucht Teile Quellen]]

[[Ersatzteil Preise]]

[[Fluidvon Hodt Bezugsquellen]]

[[FahrBericht]] aus 1985

[[ReifenProblematik bei den 560er Modellen]]

[[Federspeicher überholen und neu befüllen]]

Alternative Kraftstoffe: [[Autogas / E85 / (PÖL)]]

Datei:M116-abzieher.jpg

2008-01-18T07:39:20Z

Admin:

Gleitschienenwechsel beim M116/117

2008-01-18T07:38:58Z

Admin:

Erforderliches Werkzeug:

- Ring-, Gabelschlüssel SW 10, 13, 17
- Stecknüsse SW 10, 13, 17, 22, 27
- Drehmomentschlüssel
- Schraubenzieher: Schlitz und Kreuz
- Selbstgebauter Abzieher:
* Maschinenschraube 50 mm, hochfest
* passende Mutter, hochfest
* Beilagscheibe(n), hochfest
* 3/8" Stecknuss, mindestens SW 14

So sieht das aus:

[[Bild:m116-abzieher.jpg]]

1) Die Einzelteile des Abziehers
2) So wird er zusammengebaut
3) Bedienung: (Schraubstock = Motor, eh klar). Schraube in Spannhülse reindrehen, bis fest. Dann die Schraube mit einem Ringschlüssel gegenhalten, während die Mutter festgezogen wird. Durch den ausgeübten Druck/Zug wird die Spannhülse rausgezogen. Achtung, die Dinger sitzen richtig fest! Deshalb unbedingt hochfeste Teile verwenden, mindestens 8.8, besser höher!)

'''Linke Zylinderbank = Fahrerseite, Rechte Zylinderbank = Beifahrerseite!'''

So wirds gemacht:

- Zündverteiler auf OT stellen (so lang am Anlasser drehen bis es paßt)
- Batterie abklemmen
- Luftfilter runter (2 Schrauben SW 10), Schläuche abziehen
- Kühlerventilator raus (4 Schrauben SW 10)
- Oberen Kühlerschlauch abbauen, Kühlwasser auffangen
- Windfang hinterm Kühler ausbauen, nach oben rausheben
- Alle Zündkabel abziehen
- Verteilerkappe abnehmen (3 Kreuzschrauben)
- OT-Stellung sicherstellen (an Kurbelwelle mit Stecknuß SW 27 drehen, bis die "0" auf dem Schwingungsdämpfer mit dem Zeiger am Gehäuse fluchtet)
- Verteiler ausbauen (1 Schraube SW 13 am Fuß), grünes Kabel abziehen!
- Lichtmaschine abbauen (4 Schrauben SW 13 am Halter), nach unten klappen
- Lenkservopumpe abbauen (3 Schrauben SW 13), zur Seite drücken
- Halter der Servopumpe abbauen (3 Schrauben SW 13)
- Ventildeckel abnehmen (je 4 Schrauben SW 10)
- Kettenspanner ausbauen (2 Schrauben SW 13)

- Rechte Zylinderbank: Oberen Lagerbolzen mit Abzieher rausziehen
- Zur Sicherung Draht durch das Auge der Gleitschiene fädeln
- Unteren Lagerbolzen rausziehen
- Gleitschiene nach oben rausziehen
- Neue Gleitschiene einbauen, erst den unteren Lagerbolzen reindrücken, dann Draht abnehmen und den oberen Lagerbolzen reindrücken. Beide Bolzen mit Hammer festklopfen.

- Linke Zylinderbank, innere Schiene ("Die Gefährdete"): Aus- und Einbau analog zur rechten Zylinderbank.

- Linke Zylinderbank, äußere Schiene: Steuerkette am Nockenwellenrad mit Draht fixieren. Nockenwellenrad abschrauben (SW 22) und nach vorne abziehen. ACHTUNG auf den Ring hinter dem NW-Rad, daß der nicht runterfällt! NW-Rad mit Kette nach links drücken. (Hintergrund: die äußere Gleitschiene geht nicht raus, wenn die Kette noch draufdrückt).
Aus- und Einbau der Gleitschiene wie bei den beiden anderen. Nockenwellenrad wieder auf die Nockenwelle schrauben (Anzugsmoment 100 Nm).

Das wars - Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Ich hoffe ich hab nix vergessen.

Viele Grüße,
Ölprinz

Gleitschienenwechsel beim M116/117

2008-01-18T07:36:32Z

Admin: Gleitschienenwechsel M116 / M117

Erforderliches Werkzeug:

- Ring-, Gabelschlüssel SW 10, 13, 17
- Stecknüsse SW 10, 13, 17, 22, 27
- Drehmomentschlüssel
- Schraubenzieher: Schlitz und Kreuz
- Selbstgebauter Abzieher:
* Maschinenschraube 50 mm, hochfest
* passende Mutter, hochfest
* Beilagscheibe(n), hochfest
* 3/8" Stecknuss, mindestens SW 14

So sieht das aus:

[[Bild:http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/5026-1/m116-abzieher.jpg]]

1) Die Einzelteile des Abziehers
2) So wird er zusammengebaut
3) Bedienung: (Schraubstock = Motor, eh klar). Schraube in Spannhülse reindrehen, bis fest. Dann die Schraube mit einem Ringschlüssel gegenhalten, während die Mutter festgezogen wird. Durch den ausgeübten Druck/Zug wird die Spannhülse rausgezogen. Achtung, die Dinger sitzen richtig fest! Deshalb unbedingt hochfeste Teile verwenden, mindestens 8.8, besser höher!)

'''Linke Zylinderbank = Fahrerseite, Rechte Zylinderbank = Beifahrerseite!'''

So wirds gemacht:

- Zündverteiler auf OT stellen (so lang am Anlasser drehen bis es paßt)
- Batterie abklemmen
- Luftfilter runter (2 Schrauben SW 10), Schläuche abziehen
- Kühlerventilator raus (4 Schrauben SW 10)
- Oberen Kühlerschlauch abbauen, Kühlwasser auffangen
- Windfang hinterm Kühler ausbauen, nach oben rausheben
- Alle Zündkabel abziehen
- Verteilerkappe abnehmen (3 Kreuzschrauben)
- OT-Stellung sicherstellen (an Kurbelwelle mit Stecknuß SW 27 drehen, bis die "0" auf dem Schwingungsdämpfer mit dem Zeiger am Gehäuse fluchtet)
- Verteiler ausbauen (1 Schraube SW 13 am Fuß), grünes Kabel abziehen!
- Lichtmaschine abbauen (4 Schrauben SW 13 am Halter), nach unten klappen
- Lenkservopumpe abbauen (3 Schrauben SW 13), zur Seite drücken
- Halter der Servopumpe abbauen (3 Schrauben SW 13)
- Ventildeckel abnehmen (je 4 Schrauben SW 10)
- Kettenspanner ausbauen (2 Schrauben SW 13)

- Rechte Zylinderbank: Oberen Lagerbolzen mit Abzieher rausziehen
- Zur Sicherung Draht durch das Auge der Gleitschiene fädeln
- Unteren Lagerbolzen rausziehen
- Gleitschiene nach oben rausziehen
- Neue Gleitschiene einbauen, erst den unteren Lagerbolzen reindrücken, dann Draht abnehmen und den oberen Lagerbolzen reindrücken. Beide Bolzen mit Hammer festklopfen.

- Linke Zylinderbank, innere Schiene ("Die Gefährdete"): Aus- und Einbau analog zur rechten Zylinderbank.

- Linke Zylinderbank, äußere Schiene: Steuerkette am Nockenwellenrad mit Draht fixieren. Nockenwellenrad abschrauben (SW 22) und nach vorne abziehen. ACHTUNG auf den Ring hinter dem NW-Rad, daß der nicht runterfällt! NW-Rad mit Kette nach links drücken. (Hintergrund: die äußere Gleitschiene geht nicht raus, wenn die Kette noch draufdrückt).
Aus- und Einbau der Gleitschiene wie bei den beiden anderen. Nockenwellenrad wieder auf die Nockenwelle schrauben (Anzugsmoment 100 Nm).

Das wars - Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Ich hoffe ich hab nix vergessen.

Viele Grüße,
Ölprinz

Deadlink..

2008-01-18T07:30:07Z

Admin: /* Motor, Gemischaufbereitung und Getriebe */

==Allgemeines==

[[EPC Starter]]

[[Anzugsdrehmomente für metrische Gewindeschrauben]]

==Innenraum==

[[Airbag Lenkrad Ausbauen]]

[[Kombiinstrument ausbauen und Uhr (auch im Reiserechner) reparieren]]

[[Beleuchtungen im Innenraum reparieren (1. und 2. Serie)]]

[[Schalter elektrische Sitzverstellung]]

[[Fensterheber Gleitbacke reparieren]]

[[Fensterheber warten und Türen hohlraumkonservieren]]

[[Fondverkleidungen ausbauen, Fensterheber fetten, Gurtbringer reparieren]]

[[Heck Rollo Reparieren]]

[[Holzverkleidungen reparieren]]

[[Innenbeleuchtung Umbau auf LEDs]]

[[Knistern Und Klappern]]

[[Leseleuchte im Fond nachrüsten]]

[[Mittelarmlehne nachrüsten]]

[[Orthopaedische Vordersitze Zischen]]

[[Schalt Kulissen Rahmen Chrom]]

[[Schiebe Dach]]

[[Schiebedach Wartung]]

[[Türverkleidungen demontieren]]

[[Abgebrochene Halter der Türverkleidung reparieren]]

==Heizung, Klima und Lüftung==

[[Innenraum Lüfter]]

[[Klima Anlage]]

[[Kühlerkreislauf-Probleme]]

[[Duoventil Austausch]]

[[Duo Ventil Probleme]]

[[StandHeizung (WebastoBBW46)]]

==Motor, Gemischaufbereitung und Getriebe==

[[Der Vergaser]]

[[Die Einspritzanlage]]

[[Leerlaufsteller der V8 Modelle reparieren (LLS) beim V8 reparieren]]

[[Lambda-Sonde wechseln]]

[[Luft Mengen Messer Poti Erneuern]]

[[Wasserpumpe am Motor M103 (260 und 300SE) wechseln]]

[[Lichtmaschinen Wartungstipps]]

[[Kopfdichtung Defekt?]]

[[Kühler Und Viskosekupplungstest]]

[[Betriebs Flüssigkeiten]]

[[Hydrostoesselprüfgeraet Fertigungszeichnungen]]

[[Kühlerkreislauf-Probleme]]

[[Kühlsystem reinigen]]

[[Kühlerund Wärmetauscher Entkalkung]]

[[Unrunder Leer Lauf300SE]]

[[Kaltstart Problem 280SE]]

[[Steuer Ketten Wechsel]]

[[Automatik Getriebe Probleme]]

[[Anfahren im Ersten Gang]]

[[GetriebeOelwechsel]]

[[EGS-System von GAT einbauen]]

[[Gleitschienenwechsel beim M116/M117]]

==Karosserie und Anbauteile==

[[Anbauanweisung Oris Anhängerkupplung]]

[[Lenkhilfe Oelverlust]]

[[Tuer Fangband]]

[[Gurtbringer Pflege]]

[[Fensteraussen Gummis]]

[[Bremsbeläge Wechseln]]

[[Bremsflüssigkeit Wechseln]]

[[Wischergestänge Wartung]]

[[Scheiben Wischer]]

[[Wischergummis Wechseln]]

[[Schiebe Dach]]

[[Chromauflagen Vorne]]

[[Pflege Chrom]]

[[Roststellen Und Beseitigung]]

[[Fensterhebermotor Reparatur]]

[[Lebens Erwartung VerschleißTeile]]

[[Seitenbeplankung]]

[[Schmutzfaenger (Bananen) am hinteren Stossfaenger]]

==Elektrik==

[[Reiserechner Reparatur und Nachrüstung]]

[[Waeco Funkfernbedienung]]

[[Becker Radios]]

[[Kleiner Konzertsaal (by heppsen)]]

[[Klemmen Bezeichnungen im Kraftfahrzeug]]

[[Belegung Sicherungs Kasten 2. Serie]]

[[Komfort Diode prüfen und ersetzen (SA Musik bei geöffneter Tür)]]

[[Tempomat-Steuergerät reparieren]]

[[Zündsteuergerät vor Hitzetod schützen Wärmeleitpaste und Folie erneuern]]

[[Zuendspule Pruefen]]

[[Ersatzteile fuer Hirschmann-Antennen]]

[[Lichtwarnung _via_Gong]]

==Fahrwerk==

[[Vorder Achs Lagerung]]

[[Brems Abstützung Vorderachse]]

[[Hinter Achs Lagerung]]

[[Drehstab-Lasche tauschen]]

[[Feder Speicher Hinterachse]]

==KFZ Steuer==

[[Null Siebener Kennzeichen]]

[[Historisches Kennzeichen]]

Hauptseite

2008-01-18T07:23:09Z

Admin: /* Tipps und Tricks zum 126er */

== Tipps und Tricks zum 126er ==

''- Für Einsteiger und Schrauber -''

'''''Alle Beiträge sind unter Ausschluß jeglicher Gewähr und Haftung.'''''

[[Do It Yourself]] Reparaturanleitungen

[[Tips Zum Kauf]] Kaufberatung

[[Sonderausstattungs Codes]]

Fahrgestellnummern [[Für Teile Kauf]]

[[Gebraucht Teile Quellen]]

[[Ersatzteil Preise]]

[[Fluidvon Hodt Bezugsquellen]]

[[FahrBericht]] aus 1985

[[ReifenProblematik bei den 560er Modellen]]

[[Federspeicher überholen und neu befüllen]]

[[Autogas]]

Tipps und Tricks:Über W126 Tipps und Tricks

2007-07-25T11:33:48Z

Admin:

==Inhalt des Onlineangebotes==

Das Onlineangebot umfasst unter anderem ein oder mehrere Diskussionsforen. Zusätzlich können weitere zugehörige Dienste wie eine Bildergalerie, eine Werkzeugkiste, ein Chatraum oder dergleichen zur Verfügung gestellt werden. Der Betrieb des Onlineangebotes erfolgt unentgeltlich und auf privater Basis.

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Tipps und Tricks:Datenschutz

2007-07-01T19:25:04Z

Admin:

Hauptseite

2007-06-08T17:18:21Z

Admin: /* Tipps und Tricks zum 126er */

== Tipps und Tricks zum 126er ==

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Kaltstart Problem 280SE

2007-06-08T14:08:51Z

Admin:

Ich möchte hier meine Lösung für ein Kaltstartproblem meines 280SE, W126 mit 110 Motor beschreiben. Alles fing damit an, daß der Motor sehr schlecht ansprang und dann minutenlang am Leben gehalten werden mußte. Es war so ähnlich wie bei einem alten Diesel ohne Vorglühen. Zu der Zeit hatte ich noch viel Respekt vor der Technik und viel Vertrauen in meine Mercedes-Werkstatt, ich bin also zur MB-Werkstatt gefahren. Die Diagnose war schnell gestellt: Warmlaufregler defekt. Aussage der Werkstatt: Der Warmlaufregeler kann nicht eingestellt oder repariert werden, es muß ein neuer Regler eingebaut werden. Das Ding kostete damals 800,00 DM plus Einbau. Das habe ich damals geglaubt und bezahlt. Beim nächsten Auto dieses Types hatte ich nach einem halben Jahr dasselbe Problem. Tolle Sache - Die Diagnose und die Kosten kannte ich ja schon. Nach der Reparatur war zunächst alles in Ordnung. Aber dann stieg der Spritverbrauch an und beim Beschleunigen gabs oft schwarzen Rauch, später auchmal bläulich/schwarzer Rauch. In der Warmlaufphase (um 60 Grad) wurde das Qualmen immer schlimmer und der Motor bockte. Die Kerzen waren stark verrust. Das Alles mußte meiner Ansicht nach mit dem ausgewechselten Warmlaufregler zusammenhängen. Ich habe den Werkstattmeister mehrmals daraufhin angesprochen. Immer die gleiche Antwort:"Alles in Ordnung, an dem Warmlaufregler liegt das nicht der ist ja neu, aber der alte Motor (350000km) wird wohl bald auf sein". (Bla-Bla-Bla) Naja, da bin ich erstmal weiterhin mit dem Wagen gefahren und habe täglich mit dem Ende gerechnet. Es wurde aber nicht besser und nicht schlechter. Bis eines Tages der Motor nur noch auf 5 Zylindern lief. Da bin ich dann wieder zur Werkstatt. Die Diagnose dauerte einen ganzen Tag. Man kam zu dem Ergebnis, das der Motor wohl einen Kolbenfresser haben muß. Man war sich aber nicht richtig sicher und wollte den Motor zerlegen. Da habe ich die ganze Sache gestoppt.

(Das war keine kleine Werkstatt sondern eine große MB-Niederlassung)

Dann das Wunder, als ich den Wagen abgeholt habe lief er plötzlich wieder auf 6 Zylindern. Wenn das eine Kolbenfresser ist fresse ich `nen Besen. Da wollte ich es wissen und bin auf die Autobahn gefahren.

<center>Entweder / Oder</center>

Auf der Autobahn habe ich das Tempo langsam gesteigert, bei 180km/h habe ich erstmal aufgehört. Das war mit Sicherheit kein Kolbenfresser. Der Wagen lief dann aber immer noch wie vorher, hoher Spritverbrauch, schwarzer Qualm und bockender Motor. Da hatte ich die Schn..... voll, jetzt wird selbst Hand angelegt. Im Internet habe ich ein Reparaturbuch (BUCHELI VERLAG, CH-6330 CHAM, Band 662, ISBN 3716815853) gefunden und dann ging`s ans Werk.

Ich muß dazu sagen: In meiner Studienzeit habe ich meinen alten Opel Kadett fast immer selbst repariert. Nur da ist ein gewisser Unterschied zwischen einem Opel Kadett und der Mercedes S.Klasse. Aber egal.

Der Warmlaufregler:

Das war die Vorgeschichte, die eigentlich gleich zwei mögliche Probleme des Warmlaufreglers beschreibt. Dazu kurz die Funktionsbeschreibung des Warmlaufreglers. Der Warmlaufregler ist ein Ventil über das während der Warmlaufphase zusätzlich Kraftstoff zugeführt wird. Über eine elektrische Heizspule wird ein Bimetallstreifen aufgeheizt und damit eine Kraftstoffventil geöffnet oder geschlossen. Elektrische Heizspule, Bimetallstreifen und Kraftstoffventil befinden sich in einem Unterdruckgehäuse und heißen dann Warmlaufregler. Bei kaltem Motor ist das Ventil geöffnet und der Motor bekommt mehr Kraftstoff. Bei laufendem Motor heizt die elektrische Spule den Bimetallstreifen auf und schließt dann das Kraftstoffventil, damit der warme Motor nicht zuviel Kraftstoff bekommt. Durch die Unterdruckschläuche wird außerdem die Vollastanreicherung realisiert, aber das ist ein anderes Thema. Die Unterdrucksteuerung und die erforderlichen Drücke werden im Buch erklärt.

Diagnose:

#'''Fehler beim Kraftstoffventil des Warmlaufreglers:''' Das oben beschriebene Ventil besteht unteranderem aus einer runden Eisenscheibe durch die sich ein Eisenstift bewegt und damit das Kraftstoffventil bewegt. An beiden Teilen kann sich Rost bilden. Wenn soviel Rost vorhanden ist, daß der Stift hängen bleibt, ist das Ventil entweder ständig offen oder ständig geschlossen. Wenn das Ventil geschlossen bleibt bekommt der Motor keinen zusätzlichen Kraftstoff und die beschriebenen Kaltstartprobleme. Wenn das Ventil offen bleibt bekommt der Motor zuviel Kraftstoff und braucht mehr Kraftstoff, bockt und qualmt schwarz.
#'''Defekte Heizspule des Warmlaufreglers:''' Wenn die Heizspule nicht funktioniert, bleibt das Ventil ebenfalls offen und es zeigen sich die oben beschriebenen Folgen. Die Heizspule kann folgendermaßen überprüft werden: Bei laufendem Motor muß am Kabelstecker die volle Bordspannung (ca. 13,5V) anliegen. Der Widerstand der Heizspule muß ca. 30 Ohm betragen.

Reparatur:

Bevor Ihr anfangt zu schrauben: Ich weiß nicht ob der Warmlaufregler in allen Modellen gleich ist. Im Buch werden jedenfalls keine Unterschiede angegeben. Außerdem mußte ich keine Ersatzteile kaufen, da ich noch einen defekten Warmlaufregler hatte und somit aus zwei defekten Reglern einen heilen Regler gemacht habe. Also, erst fragen ob es für den Warmlaufregler Ersatzteile gibt.

Der Warmlaufregler ist mit zwei Imbusschrauben, neben dem Oeldruckgeber(Oelfilter), am Motorblock befestigt. Die zwei Kraftstoffleitungen lösen (Vorsicht: Kraftstoff / Feuer), Unterdruckschläuche abziehen (Position merken) und den 12-Stecker der Heizspule abziehen (Sicherungsfeder ?) Die beiden Hälften des Warmlaufreglers sind normal verschraubt. Zwischen den beiden Hälften befindet sich eine Dichtung (Vorsicht: Ersatzteil?), die in meinem Fall keine Probleme machte und wieder verwendet (evtl. Atmosit) wurde. Beim Öffnen kann Einem rostiges Kondenswasser entgegen kommen. Zwischen dem Bimetallstreifen und dem Kraftstoffventil befindet sich eine Feder und ein Metallstift die später genauso wieder eingebaut werden müssen. Innen ist alles mit Schlitzschrauben verschraubt und kann zerlegt werden. Vorsicht mit den Anschlußdrähten der Heizspule. Die beschriebene runde Eisenscheibe ist mit vier keinen Schlitzschrauben befestigt. In der Mitte der Scheibe erkennt man eine Art Stift oder Hütchen. In diesem Bereich muß sauber gearbeitet werden, damit kein Schmutz in die Kraftstoffanlage gelangt. Unter der runden Eisenscheibe befindet sich eine dünne Metallscheibe (sehr dünn und aus Edelstahl?) Die muß eigentlich nicht demontiert werden. Wichtig ist nur das das kleine Metallhütchen leichtgängig gemacht wird. Beim erstenmal habe ich den Stift nur mit Caramba eingesprüht. Dadurch arbeitete der Warmlaufregler zwar, beim Kaltstart öffnete das Ventil aber nicht weit genug. Dadrurch ist der Motor in den ersten Sekunden (10-20) nicht sorecht ansprechbar. Besser Ihr reinigt das Hütchen und die Scheibe gründlich. Besonders die eingearbeiten Riefen und Falzen bis in die Ecken säubern. Danach habe ich die Eisenteile leicht mit Sprühfett eingefettet (Kein Fett in das Kraftstoffventil) und habe alles wieder wie vorher zusammen gebaut. Man braucht nur die Schrauben normal festzuziehen, es braucht nichts eingestellt werden. Nach dem Einbau brauchte ich nicht`s entlüften, der Motor sprang sofort an und lief gut. Ich habe diese Prozedur jetzt schon bei vier Auto`s gemacht (immer 110 Motor). Ich vermute, das Kondenswasser gelangt durch die Unterdruckschläuche in den Warmlaufregler. Aber nicht einfach ein Loch in das Gehäuse bohren damit das Kondenswasser abfließen kann, dann gibt's Probleme mit der Unterdrucksteuerung und der Vollastanreicherung. Den zusätzlichen blauen Qualm erkläre ich mir so: Durch das ständig stark angereicherte Kraftstoffgemisch wird der Oelfilm von den Zylinderwänden gewaschen und verbrannt. Daruch kann der Motor zerstört werden. Dieser Motor (110) mit dem Warmlaufregler ist auch im W123 montiert worden (Gleiches Spiel)

Übrigen: Der beschriebene W126 (350000km) war gerade beim TÜV und hat jetzt 396000km gelaufen. Also: Ein alter Motor ist nicht immer schuld, wenn der Monteur keine Ahnung hat.

PS.: Es kann natürlich auch noch andere Ursachen für Kaltstartprobleme geben (siehe Buch) aber dieses Rostproblem wurde bisher in keinem Buch erwähnt. Daher habe ich hier meine Lösung aufgeschieben. Ich suche jetzt ständig nach guten Reparatur- und Wartungsanleitungen für die W126-/W123-Serie. Falls jemand Quellen für Bücher/CD`s ect. weiß, bitte mitteilen.

Gruß Rainer.

Hallo! Die Beschreibung von Rainer ist große Klasse. Ich habe fast das gleiche problem (w123 280 CE) und hab dann sofort den warmlaufregler ausgebaut um zu sehen ob er innen rostig ist. doch es war viel schlimmer, das ding war nämlich voller wasser und alles was drin ist war total verrostet und sicher seit jahren völlig funktionsuntüchtig. ich denke, so ähnlich sieht es in fast allen warmlaufreglern aus, daher kann ich nur raten das ding mal zu zerlegen und nach dem rechten zu sehen. ausbau ist von oben unmöglich, von unten (sogar ohne bühne) leicht zu machen. Johannes

Hauptseite

2007-06-08T13:58:04Z

Admin:

== Tipps und Tricks zum 126er ==

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Hinterachslagerung / Tellerminen

2007-06-08T00:26:27Z

Admin:

Hallo 126er Gemeinde!

Wie ihr sicher alle gemerkt habt fahren eure 126er nicht mehr so wie am ersten Tag!?
Mein 300SE (04/1988), einige kennen und loben ihn, mit mittlerweile 224.500Km fing immer mehr an mit dem Federungskomfort nachzulassen.
Einige andere im Forum haben auch immer von "schlagenden" Hinterachsen gesprochen.

Auf der EPC findet man sehr schön den Aufbau der Hinterachse dargestellt. Man sieht sofort das sich die Hinterachse eigentlich vom /8 (vorgestellt 1968!) nicht wirklich unterscheidet. Im groben ist alles gleich bei den Modellen W114,W115,W116,W123 und W126.
Der Fahrschemel, sieht aus wie ein Boomerang, ist an drei Punkten mit der Karosserie verbunden.
Diese drei Gummilager sind nach einer Laufleistung von ca. 200tKm einfach "fertig" und sollten aus Sicherheitsgründen und auch aus Gründen des Fahrkomforts ausgetauscht werden.

Man benötigt auf alle Fälle:

A123 351 11 42 - Mittellager - 1x - 61,58? zzgl. 16%MwSt 
A126 350 34 08 - Rep.Satz Tellerminen - 1x - 62,62? zzgl. 16%MwSt 
A126 350 00 38 - Halter f. Mittellager - 2x - 3,12? zzgl. 16%MwSt 

[[Bild:Tellerminen.jpg]]

Die Spannschrauben und Abstützbleche muss man nicht zwangsläufig mittauschen, eben nur bei starkem Rostbefall. Habe meine bestellten deshalb auch wieder umgetauscht. :-)

Die Tellerminen (habe es an der rechten mit Rot versucht zu markieren) haben seit Herbst 1989 jeweils zwei nierenförmige Aussparungen, diese verringern das zittern und vibrieren des Fahrzeugs im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Es ist darauf zu achten das die Nieren in Fahrtrichtung zeigen.

Der Ausbau ist relativ aufwendig, aber nur weil man eben die alten Tellerminen aus dem Achsschemel bekommen muss.
Man fährt das Fahrzeug, idealerweise, auf eine Grube. Dann kann man die Hinterachse am Differential abstützen (kleiner hydraulischer Wagenheber) und das alte Mittellager ausbauen. Beim Einbau zuerst die Schrauben am Differntial mit 120NM festziehen, dann das Differential hochpumpen und die Schrauben am Rahmenboden festschrauben, dafür idealerweise einen neuen Halter pro Seite nehmen. In diesem sind die selbstsichernden Muttern integriert - ist aber sehr fummelig zu wechseln, denn es verläuft dorthinten auch direkt eine ABS-Hydraulikleitung am Rahmenboden. Diese Schrauben dann mit 30NM festziehen.

Der Wechsel der Tellerminen ist ist etwas für begabtere Schrauber, man muss den Wagen etwas anheben (an der Seite an der man arbeitet) dann den Achsschemel abstützen und das Halteblech und die große Spannschraube herausschrauben. Danach kann man vorsichtig den Achsschemel absenken bis er einem entgegenkommt. (beim V8 an beiden Seiten, jeweils welche gerade dran ist, den Auspuff-Mitteltopf aushängen, beim R6 nur auf der Fahrerseite nötig!).
Nun kann man mit einem solchen Werkzeug:

[[Bild:Ausziehgeraet.jpg]]

Die Tellermine von oben (innen) unter Druck/Spannung bringen damit sich diese mit ein paar schweißtreibenden Schlägen mit einer Brechstange oder eines schweren Schraubendrehers langsam löst.
Nun den Raum im Achsschenkel mit Bremsenreiniger reinigen und die neue Tellermine am Rand, und den Raum innen, etwas mit Silikonspray einsprühen. Dann die neue Tellermine, mit den Nieren in Wagenlängsrichtung zeigend, richtig ansetzen (siehe folgendes Bild):

[[Bild:Hinterachse.jpg]]

...und mit beiden Händen links und rechts kräftig drücken, pflutsch und die Tellermine sitzt, wenn nicht - siehe unten:

[[Bild:Einziehgeraet.jpg]]

Dann den Achsschenkel wieder an den Rahmenboden drücken und mit einem starken Hebel nach hinten drücken (sehr sehr kraftaufwendig!) so daß die Spannschraube gerade in ihr Gewinde passt. Am besten mit einer Taschenlampe mal durch die Tellermine leuchten, dann sieht man wie der Achsschemel nach vorne gewandert ist!

Nach erfolgreichem Zusammenbau der Hinterachse sieht man wie sehr die originalen Tellerminen doch schon verbraucht waren, bei mir war bei beiden der Metallkern fast vollständig vom Gummi abgelöst.

Man kann sich jetzt wieder am S-Klasse feeling erfreuen... es ist nicht zu 100% weg, das durchschlagen bei harten Bodenschwellen (Straßenbahnschienen oder Querfugen im Asphalt), aber mindestens zu 80%. Vorallem ist der Wagen wirklich deutlich stabiler bei Autobahntempo.

CIAO + Sternen-Gruß

Gutes gelingen wünscht,

Marc, Köln

300SE, 04/1988, 224.550Km, Farbe: 172

P.S.: Ich danke Eberhard Weilke, Christian Dannert...

NACHTRAG:

Den "Auszieher" benötigt man zwingend, denn die Tellermine (mein Wagen ist Baujahr 04/1988) war BOMBENFEST, mit dem Auszieher aber kann man die Tellermine von oben (also quasi von innen aus dem Achsschemel) unter Druck/Spannung setzen und dadurch mit ein paar gezielten Schlägen (rundherum) auf die Tellermine, diese zum herauskommen überreden! :-)

Die Spannschrauben gingen eigentlich ganz gut raus, man muß diese halt mit einem Drehmomentschlüssel und 120NM herausdrehen, denn damit wurden die ja auch im Werk festgezogen.

Problem nur der Einbau, evtl. ist da eine dritte helfende (starke) Hand ganz nett, denn der ganze Achsschemel kommt an der gerade bearbeiteten Seite in Fahrtrichtung näher zur Karosse, muß aber wieder etwas nachhinten gedrückt werden... (Vorsicht, denn ein Gewindeschaden an der Stelle wäre fast tödlich für das Auto!!)

Die Tellerminen einfach aussen am Rand mit Silikonspray (500ml Sprüh-Dose für etwa 6?, das original Mercedes-Zeugs 'Naphtalen' kostet für 250ml mal eben stolze 22?) einsprühen und auch kurz in den gereinigten Hohlraum (Aufnahme) des Achsschemels, dann mit beiden Händen kräftig (richtig herum eingesetzt!) drücken und flutsch ist die neue Tellermine drin!

Ich habe alles in allem ungefähr 2 1/2 Stunden gebraucht!

Wohlgemerkt immer nur eine Seite losschrauben und bearbeiten (Spannschraube!), denn sonst kann die Achse unter Umständen ein Eigenleben entwickeln!

<hr>

NACHTRAG:

Hier ein weiterer Link zu einer Reparatur mit selbstgebautem Auszieher:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064]

<hr>

NACHTRAG:

Den Berichten ist wenig hinzuzufuegen. Arbeitsaufwand für beide Seiten ca. 2 Stunden. Wenn man eine Grube hat ist es nicht notwendig, den Wagen noch zusätzlich aufzubocken oder anzuheben. Selbst die Grube ist nicht unbedingt notwendig, vom Platz her passt das auch auf ebenem Boden aber von unten schraubt es sich doch angenehmer.

Beim Ansetzen des Wagenhebers an der Hinterachsschwinge Holz zwischenlegen.

Die neuen Gummilager flutschten bei mir nicht komplett rein. Ich habe dann die Hinterachsschwinge auf einen Holzklotz abgesenkt und den Wagenheber an dem Gummilager angesetzt und hochgedrueckt, dann waren sie sofort komplett drin. Die Hinterachsschwinge hat sich bei mir nicht bewegt, die lange Schraube passte problemlos wieder in ihre Aufnahme am Wagenboden.

Ach ja, das Poltern in der Hinterachse ist nicht weg.

Christian Dannert

<hr>

Poltern an der Hinterachse:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582]

<hr>

NACHTRAG:

Conny 05.07.04

Um das verschieben der Achse zu verhindern ''sollte man auf keinen Fall das Auto einseitig aufbocken'' um besser ran zu kommen. Hierdurch entstehen Torsionskräfte die das verrutschen überhaubt erst ermöglichen. Die Werkstatt CD bestätigt dies sinngemäß: 'das Auto ist auf den 4 Rädern zu belassen'. Das hineindrucken mit Holzkloz, wie es Christian beschreibt, kann ich bestätigen.

Den Auszieher braucht man nicht zwingend; ich habe das Ausdrucken des alten Gummitellers mit ein ''32er Stecknuß'' bewältigt. Wenn die Achse nach unten frei hängt, steckt man in dem Loch wo sonst der Auszieher hineingespannt wird, eine 32er Nuß, zum Schutz ein kleines Brettchen (100x50x4mm) oben auf die Nuß legen, danach mit dem Wagenheber die Achse wieder anheben und auf Spannung bringen, der Gummiteller wird nun durch das Wagengewicht hinaus gedruckt! Bischen nachhelfen mit starken Schraubenzieher (wie bereits beschrieben) sollte man schon. Danach Achse wieder ablassen und das Brettchen -sowie die Nuß- entfernen.

Nach meiner Erfahrung empfiehlt es sich '''vorher''' den Auspuff komplett auszuhängen (also alle Gummis, nicht ausbauen!). Gummis vom Mitteltopf links und rechts ''und'' beide Gummis vom Endtopf. Ein verkeilen der Topfhacken beim wiedereinbau der Achse kann hierdurch verhindert werden.

<hr>

'''Hinteres Gummilager tauschen'''

Moin Sternengemeinde,

hier eine kleine Anleitung für:Austausch des hinteren Gummilagers (32) der Hinterachsaufhängung.

[[Bild:Ha1.jpg]]

Für den Austauch bin ich mit dem Wagen auf Auffahrrampen gefahren. So ist genug Platz unter dem Auto um das Hinterachsmittelstück abzusenken. Das Hinterachsmittelstück habe ich mit einem hydraulischen Wagenheber unterstützt, um es später absenken zu können. Nun die vier Schrauben (44 Gummilager an Fahrzeugboden) abgeschraubt und das Hinterachsmittelstück mit dem Wagenheber abgelassen.

[[Bild:2018 1.jpg]]

Dann die zwei Schrauben (35 Gummilager an Hinterachsmittelstück) abgeschraubt und das Gummilager abgenommen.

[[Bild:2017 1.jpg]]

Jetzt noch die zwei Halter (41) aus dem Träger gefummelt und durch neue ersetzt. Das ist was für Leute mit Geduld.

Hier ein Bild vom alten Lager:

[[Bild:2021 1.jpg]]

Hier ein Bild vom neuen Lager:

[[Bild:2022 1.jpg]]

Nun das neue Gummilager am Hinterachsmittelstück anschrauben (120 Nm), Hinterachsmittelstück anheben und Gumminlager mit vier Schrauben (35 Nm) am Fahrzeugboden anschrauben. Fertig.

Grüße von der Küste (Kiel)

[[Bild:DSCN3493k.jpg]]

Andreas420SEL86 Farbe 199

337.000 km WDB126035 1A 195963

Hinterachslagerung / Tellerminen

2007-06-08T00:25:09Z

Admin:

Hallo 126er Gemeinde!

Wie ihr sicher alle gemerkt habt fahren eure 126er nicht mehr so wie am ersten Tag!?
Mein 300SE (04/1988), einige kennen und loben ihn, mit mittlerweile 224.500Km fing immer mehr an mit dem Federungskomfort nachzulassen.
Einige andere im Forum haben auch immer von "schlagenden" Hinterachsen gesprochen.

Auf der EPC findet man sehr schön den Aufbau der Hinterachse dargestellt. Man sieht sofort das sich die Hinterachse eigentlich vom /8 (vorgestellt 1968!) nicht wirklich unterscheidet. Im groben ist alles gleich bei den Modellen W114,W115,W116,W123 und W126.
Der Fahrschemel, sieht aus wie ein Boomerang, ist an drei Punkten mit der Karosserie verbunden.
Diese drei Gummilager sind nach einer Laufleistung von ca. 200tKm einfach "fertig" und sollten aus Sicherheitsgründen und auch aus Gründen des Fahrkomforts ausgetauscht werden.

Man benötigt auf alle Fälle:

A123 351 11 42 - Mittellager - 1x - 61,58? zzgl. 16%MwSt 
A126 350 34 08 - Rep.Satz Tellerminen - 1x - 62,62? zzgl. 16%MwSt 
A126 350 00 38 - Halter f. Mittellager - 2x - 3,12? zzgl. 16%MwSt 

[[Bild:Tellerminen.jpg]]

Die Spannschrauben und Abstützbleche muss man nicht zwangsläufig mittauschen, eben nur bei starkem Rostbefall. Habe meine bestellten deshalb auch wieder umgetauscht. :-)

Die Tellerminen (habe es an der rechten mit Rot versucht zu markieren) haben seit Herbst 1989 jeweils zwei nierenförmige Aussparungen, diese verringern das zittern und vibrieren des Fahrzeugs im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Es ist darauf zu achten das die Nieren in Fahrtrichtung zeigen.

Der Ausbau ist relativ aufwendig, aber nur weil man eben die alten Tellerminen aus dem Achsschemel bekommen muss.
Man fährt das Fahrzeug, idealerweise, auf eine Grube. Dann kann man die Hinterachse am Differential abstützen (kleiner hydraulischer Wagenheber) und das alte Mittellager ausbauen. Beim Einbau zuerst die Schrauben am Differntial mit 120NM festziehen, dann das Differential hochpumpen und die Schrauben am Rahmenboden festschrauben, dafür idealerweise einen neuen Halter pro Seite nehmen. In diesem sind die selbstsichernden Muttern integriert - ist aber sehr fummelig zu wechseln, denn es verläuft dorthinten auch direkt eine ABS-Hydraulikleitung am Rahmenboden. Diese Schrauben dann mit 30NM festziehen.

Der Wechsel der Tellerminen ist ist etwas für begabtere Schrauber, man muss den Wagen etwas anheben (an der Seite an der man arbeitet) dann den Achsschemel abstützen und das Halteblech und die große Spannschraube herausschrauben. Danach kann man vorsichtig den Achsschemel absenken bis er einem entgegenkommt. (beim V8 an beiden Seiten, jeweils welche gerade dran ist, den Auspuff-Mitteltopf aushängen, beim R6 nur auf der Fahrerseite nötig!).
Nun kann man mit einem solchen Werkzeug:

[[Bild:Ausziehgeraet.jpg]]

Die Tellermine von oben (innen) unter Druck/Spannung bringen damit sich diese mit ein paar schweißtreibenden Schlägen mit einer Brechstange oder eines schweren Schraubendrehers langsam löst.
Nun den Raum im Achsschenkel mit Bremsenreiniger reinigen und die neue Tellermine am Rand, und den Raum innen, etwas mit Silikonspray einsprühen. Dann die neue Tellermine, mit den Nieren in Wagenlängsrichtung zeigend, richtig ansetzen (siehe folgendes Bild):

[[Bild:Hinterachse.jpg]]

...und mit beiden Händen links und rechts kräftig drücken, pflutsch und die Tellermine sitzt, wenn nicht - siehe unten:

[[Bild:Einziehgeraet.jpg]]

Dann den Achsschenkel wieder an den Rahmenboden drücken und mit einem starken Hebel nach hinten drücken (sehr sehr kraftaufwendig!) so daß die Spannschraube gerade in ihr Gewinde passt. Am besten mit einer Taschenlampe mal durch die Tellermine leuchten, dann sieht man wie der Achsschemel nach vorne gewandert ist!

Nach erfolgreichem Zusammenbau der Hinterachse sieht man wie sehr die originalen Tellerminen doch schon verbraucht waren, bei mir war bei beiden der Metallkern fast vollständig vom Gummi abgelöst.

Man kann sich jetzt wieder am S-Klasse feeling erfreuen... es ist nicht zu 100% weg, das durchschlagen bei harten Bodenschwellen (Straßenbahnschienen oder Querfugen im Asphalt), aber mindestens zu 80%. Vorallem ist der Wagen wirklich deutlich stabiler bei Autobahntempo.

CIAO + Sternen-Gruß

Gutes gelingen wünscht,

Marc, Köln

300SE, 04/1988, 224.550Km, Farbe: 172

P.S.: Ich danke Eberhard Weilke, Christian Dannert...

NACHTRAG:

Den "Auszieher" benötigt man zwingend, denn die Tellermine (mein Wagen ist Baujahr 04/1988) war BOMBENFEST, mit dem Auszieher aber kann man die Tellermine von oben (also quasi von innen aus dem Achsschemel) unter Druck/Spannung setzen und dadurch mit ein paar gezielten Schlägen (rundherum) auf die Tellermine, diese zum herauskommen überreden! :-)

Die Spannschrauben gingen eigentlich ganz gut raus, man muß diese halt mit einem Drehmomentschlüssel und 120NM herausdrehen, denn damit wurden die ja auch im Werk festgezogen.

Problem nur der Einbau, evtl. ist da eine dritte helfende (starke) Hand ganz nett, denn der ganze Achsschemel kommt an der gerade bearbeiteten Seite in Fahrtrichtung näher zur Karosse, muß aber wieder etwas nachhinten gedrückt werden... (Vorsicht, denn ein Gewindeschaden an der Stelle wäre fast tödlich für das Auto!!)

Die Tellerminen einfach aussen am Rand mit Silikonspray (500ml Sprüh-Dose für etwa 6?, das original Mercedes-Zeugs 'Naphtalen' kostet für 250ml mal eben stolze 22?) einsprühen und auch kurz in den gereinigten Hohlraum (Aufnahme) des Achsschemels, dann mit beiden Händen kräftig (richtig herum eingesetzt!) drücken und flutsch ist die neue Tellermine drin!

Ich habe alles in allem ungefähr 2 1/2 Stunden gebraucht!

Wohlgemerkt immer nur eine Seite losschrauben und bearbeiten (Spannschraube!), denn sonst kann die Achse unter Umständen ein Eigenleben entwickeln!

<hr>

NACHTRAG:

Hier ein weiterer Link zu einer Reparatur mit selbstgebautem Auszieher:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064]

<hr>

NACHTRAG:

Den Berichten ist wenig hinzuzufuegen. Arbeitsaufwand für beide Seiten ca. 2 Stunden. Wenn man eine Grube hat ist es nicht notwendig, den Wagen noch zusätzlich aufzubocken oder anzuheben. Selbst die Grube ist nicht unbedingt notwendig, vom Platz her passt das auch auf ebenem Boden aber von unten schraubt es sich doch angenehmer.

Beim Ansetzen des Wagenhebers an der Hinterachsschwinge Holz zwischenlegen.

Die neuen Gummilager flutschten bei mir nicht komplett rein. Ich habe dann die Hinterachsschwinge auf einen Holzklotz abgesenkt und den Wagenheber an dem Gummilager angesetzt und hochgedrueckt, dann waren sie sofort komplett drin. Die Hinterachsschwinge hat sich bei mir nicht bewegt, die lange Schraube passte problemlos wieder in ihre Aufnahme am Wagenboden.

Ach ja, das Poltern in der Hinterachse ist nicht weg.

Christian Dannert

<hr>

Poltern an der Hinterachse:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582]

<hr>

NACHTRAG:

Conny 05.07.04

Um das verschieben der Achse zu verhindern ''sollte man auf keinen Fall das Auto einseitig aufbocken'' um besser ran zu kommen. Hierdurch entstehen Torsionskräfte die das verrutschen überhaubt erst ermöglichen. Die Werkstatt CD bestätigt dies sinngemäß: 'das Auto ist auf den 4 Rädern zu belassen'. Das hineindrucken mit Holzkloz, wie es Christian beschreibt, kann ich bestätigen.

Den Auszieher braucht man nicht zwingend; ich habe das Ausdrucken des alten Gummitellers mit ein ''32er Stecknuß'' bewältigt. Wenn die Achse nach unten frei hängt, steckt man in dem Loch wo sonst der Auszieher hineingespannt wird, eine 32er Nuß, zum Schutz ein kleines Brettchen (100x50x4mm) oben auf die Nuß legen, danach mit dem Wagenheber die Achse wieder anheben und auf Spannung bringen, der Gummiteller wird nun durch das Wagengewicht hinaus gedruckt! Bischen nachhelfen mit starken Schraubenzieher (wie bereits beschrieben) sollte man schon. Danach Achse wieder ablassen und das Brettchen -sowie die Nuß- entfernen.

Nach meiner Erfahrung empfiehlt es sich '''vorher''' den Auspuff komplett auszuhängen (also alle Gummis, nicht ausbauen!). Gummis vom Mitteltopf links und rechts ''und'' beide Gummis vom Endtopf. Ein verkeilen der Topfhacken beim wiedereinbau der Achse kann hierdurch verhindert werden.

<hr>

'''Hinteres Gummilager tauschen'''

Moin Sternengemeinde,

hier eine kleine Anleitung für:Austausch des hinteren Gummilagers (32) der Hinterachsaufhängung.

[[Bild:Ha1.jpg]]

Für den Austauch bin ich mit dem Wagen auf Auffahrrampen gefahren. So ist genug Platz unter dem Auto um das Hinterachsmittelstück abzusenken. Das Hinterachsmittelstück habe ich mit einem hydraulischen Wagenheber unterstützt, um es später absenken zu können. Nun die vier Schrauben (44 Gummilager an Fahrzeugboden) abgeschraubt und das Hinterachsmittelstück mit dem Wagenheber abgelassen.

[[http://w126-archiv.mercedesforen.de/index.php/Bild:2018_1.jpg]]

Dann die zwei Schrauben (35 Gummilager an Hinterachsmittelstück) abgeschraubt und das Gummilager abgenommen.

[[Bild:2017 1.jpg]]

Jetzt noch die zwei Halter (41) aus dem Träger gefummelt und durch neue ersetzt. Das ist was für Leute mit Geduld.

Hier ein Bild vom alten Lager:

[[Bild:2021 1.jpg]]

Hier ein Bild vom neuen Lager:

[[Bild:2022 1.jpg]]

Nun das neue Gummilager am Hinterachsmittelstück anschrauben (120 Nm), Hinterachsmittelstück anheben und Gumminlager mit vier Schrauben (35 Nm) am Fahrzeugboden anschrauben. Fertig.

Grüße von der Küste (Kiel)

[[Bild:DSCN3493k.jpg]]

Andreas420SEL86 Farbe 199

337.000 km WDB126035 1A 195963

Hinterachslagerung / Tellerminen

2007-06-08T00:24:04Z

Admin:

Hallo 126er Gemeinde!

Wie ihr sicher alle gemerkt habt fahren eure 126er nicht mehr so wie am ersten Tag!?
Mein 300SE (04/1988), einige kennen und loben ihn, mit mittlerweile 224.500Km fing immer mehr an mit dem Federungskomfort nachzulassen.
Einige andere im Forum haben auch immer von "schlagenden" Hinterachsen gesprochen.

Auf der EPC findet man sehr schön den Aufbau der Hinterachse dargestellt. Man sieht sofort das sich die Hinterachse eigentlich vom /8 (vorgestellt 1968!) nicht wirklich unterscheidet. Im groben ist alles gleich bei den Modellen W114,W115,W116,W123 und W126.
Der Fahrschemel, sieht aus wie ein Boomerang, ist an drei Punkten mit der Karosserie verbunden.
Diese drei Gummilager sind nach einer Laufleistung von ca. 200tKm einfach "fertig" und sollten aus Sicherheitsgründen und auch aus Gründen des Fahrkomforts ausgetauscht werden.

Man benötigt auf alle Fälle:

A123 351 11 42 - Mittellager - 1x - 61,58? zzgl. 16%MwSt
A126 350 34 08 - Rep.Satz Tellerminen - 1x - 62,62? zzgl. 16%MwSt
A126 350 00 38 - Halter f. Mittellager - 2x - 3,12? zzgl. 16%MwSt

[[Bild:Tellerminen.jpg]]

Die Spannschrauben und Abstützbleche muss man nicht zwangsläufig mittauschen, eben nur bei starkem Rostbefall. Habe meine bestellten deshalb auch wieder umgetauscht. :-)

Die Tellerminen (habe es an der rechten mit Rot versucht zu markieren) haben seit Herbst 1989 jeweils zwei nierenförmige Aussparungen, diese verringern das zittern und vibrieren des Fahrzeugs im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Es ist darauf zu achten das die Nieren in Fahrtrichtung zeigen.

Der Ausbau ist relativ aufwendig, aber nur weil man eben die alten Tellerminen aus dem Achsschemel bekommen muss.
Man fährt das Fahrzeug, idealerweise, auf eine Grube. Dann kann man die Hinterachse am Differential abstützen (kleiner hydraulischer Wagenheber) und das alte Mittellager ausbauen. Beim Einbau zuerst die Schrauben am Differntial mit 120NM festziehen, dann das Differential hochpumpen und die Schrauben am Rahmenboden festschrauben, dafür idealerweise einen neuen Halter pro Seite nehmen. In diesem sind die selbstsichernden Muttern integriert - ist aber sehr fummelig zu wechseln, denn es verläuft dorthinten auch direkt eine ABS-Hydraulikleitung am Rahmenboden. Diese Schrauben dann mit 30NM festziehen.

Der Wechsel der Tellerminen ist ist etwas für begabtere Schrauber, man muss den Wagen etwas anheben (an der Seite an der man arbeitet) dann den Achsschemel abstützen und das Halteblech und die große Spannschraube herausschrauben. Danach kann man vorsichtig den Achsschemel absenken bis er einem entgegenkommt. (beim V8 an beiden Seiten, jeweils welche gerade dran ist, den Auspuff-Mitteltopf aushängen, beim R6 nur auf der Fahrerseite nötig!).
Nun kann man mit einem solchen Werkzeug:

[[Bild:Ausziehgeraet.jpg]]

Die Tellermine von oben (innen) unter Druck/Spannung bringen damit sich diese mit ein paar schweißtreibenden Schlägen mit einer Brechstange oder eines schweren Schraubendrehers langsam löst.
Nun den Raum im Achsschenkel mit Bremsenreiniger reinigen und die neue Tellermine am Rand, und den Raum innen, etwas mit Silikonspray einsprühen. Dann die neue Tellermine, mit den Nieren in Wagenlängsrichtung zeigend, richtig ansetzen (siehe folgendes Bild):

[[Bild:Hinterachse.jpg]]

...und mit beiden Händen links und rechts kräftig drücken, pflutsch und die Tellermine sitzt, wenn nicht - siehe unten:

[[Bild:Einziehgeraet.jpg]]

Dann den Achsschenkel wieder an den Rahmenboden drücken und mit einem starken Hebel nach hinten drücken (sehr sehr kraftaufwendig!) so daß die Spannschraube gerade in ihr Gewinde passt. Am besten mit einer Taschenlampe mal durch die Tellermine leuchten, dann sieht man wie der Achsschemel nach vorne gewandert ist!

Nach erfolgreichem Zusammenbau der Hinterachse sieht man wie sehr die originalen Tellerminen doch schon verbraucht waren, bei mir war bei beiden der Metallkern fast vollständig vom Gummi abgelöst.

Man kann sich jetzt wieder am S-Klasse feeling erfreuen... es ist nicht zu 100% weg, das durchschlagen bei harten Bodenschwellen (Straßenbahnschienen oder Querfugen im Asphalt), aber mindestens zu 80%. Vorallem ist der Wagen wirklich deutlich stabiler bei Autobahntempo.

CIAO + Sternen-Gruß

Gutes gelingen wünscht,

Marc, Köln

300SE, 04/1988, 224.550Km, Farbe: 172

P.S.: Ich danke Eberhard Weilke, Christian Dannert...

NACHTRAG:

Den "Auszieher" benötigt man zwingend, denn die Tellermine (mein Wagen ist Baujahr 04/1988) war BOMBENFEST, mit dem Auszieher aber kann man die Tellermine von oben (also quasi von innen aus dem Achsschemel) unter Druck/Spannung setzen und dadurch mit ein paar gezielten Schlägen (rundherum) auf die Tellermine, diese zum herauskommen überreden! :-)

Die Spannschrauben gingen eigentlich ganz gut raus, man muß diese halt mit einem Drehmomentschlüssel und 120NM herausdrehen, denn damit wurden die ja auch im Werk festgezogen.

Problem nur der Einbau, evtl. ist da eine dritte helfende (starke) Hand ganz nett, denn der ganze Achsschemel kommt an der gerade bearbeiteten Seite in Fahrtrichtung näher zur Karosse, muß aber wieder etwas nachhinten gedrückt werden... (Vorsicht, denn ein Gewindeschaden an der Stelle wäre fast tödlich für das Auto!!)

Die Tellerminen einfach aussen am Rand mit Silikonspray (500ml Sprüh-Dose für etwa 6?, das original Mercedes-Zeugs 'Naphtalen' kostet für 250ml mal eben stolze 22?) einsprühen und auch kurz in den gereinigten Hohlraum (Aufnahme) des Achsschemels, dann mit beiden Händen kräftig (richtig herum eingesetzt!) drücken und flutsch ist die neue Tellermine drin!

Ich habe alles in allem ungefähr 2 1/2 Stunden gebraucht!

Wohlgemerkt immer nur eine Seite losschrauben und bearbeiten (Spannschraube!), denn sonst kann die Achse unter Umständen ein Eigenleben entwickeln!

<hr>

NACHTRAG:

Hier ein weiterer Link zu einer Reparatur mit selbstgebautem Auszieher:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064]

<hr>

NACHTRAG:

Den Berichten ist wenig hinzuzufuegen. Arbeitsaufwand für beide Seiten ca. 2 Stunden. Wenn man eine Grube hat ist es nicht notwendig, den Wagen noch zusätzlich aufzubocken oder anzuheben. Selbst die Grube ist nicht unbedingt notwendig, vom Platz her passt das auch auf ebenem Boden aber von unten schraubt es sich doch angenehmer.

Beim Ansetzen des Wagenhebers an der Hinterachsschwinge Holz zwischenlegen.

Die neuen Gummilager flutschten bei mir nicht komplett rein. Ich habe dann die Hinterachsschwinge auf einen Holzklotz abgesenkt und den Wagenheber an dem Gummilager angesetzt und hochgedrueckt, dann waren sie sofort komplett drin. Die Hinterachsschwinge hat sich bei mir nicht bewegt, die lange Schraube passte problemlos wieder in ihre Aufnahme am Wagenboden.

Ach ja, das Poltern in der Hinterachse ist nicht weg.

Christian Dannert

<hr>

Poltern an der Hinterachse:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582]

<hr>

NACHTRAG:

Conny 05.07.04

Um das verschieben der Achse zu verhindern ''sollte man auf keinen Fall das Auto einseitig aufbocken'' um besser ran zu kommen. Hierdurch entstehen Torsionskräfte die das verrutschen überhaubt erst ermöglichen. Die Werkstatt CD bestätigt dies sinngemäß: 'das Auto ist auf den 4 Rädern zu belassen'. Das hineindrucken mit Holzkloz, wie es Christian beschreibt, kann ich bestätigen.

Den Auszieher braucht man nicht zwingend; ich habe das Ausdrucken des alten Gummitellers mit ein ''32er Stecknuß'' bewältigt. Wenn die Achse nach unten frei hängt, steckt man in dem Loch wo sonst der Auszieher hineingespannt wird, eine 32er Nuß, zum Schutz ein kleines Brettchen (100x50x4mm) oben auf die Nuß legen, danach mit dem Wagenheber die Achse wieder anheben und auf Spannung bringen, der Gummiteller wird nun durch das Wagengewicht hinaus gedruckt! Bischen nachhelfen mit starken Schraubenzieher (wie bereits beschrieben) sollte man schon. Danach Achse wieder ablassen und das Brettchen -sowie die Nuß- entfernen.

Nach meiner Erfahrung empfiehlt es sich '''vorher''' den Auspuff komplett auszuhängen (also alle Gummis, nicht ausbauen!). Gummis vom Mitteltopf links und rechts ''und'' beide Gummis vom Endtopf. Ein verkeilen der Topfhacken beim wiedereinbau der Achse kann hierdurch verhindert werden.

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'''Hinteres Gummilager tauschen'''

Moin Sternengemeinde,

hier eine kleine Anleitung für:Austausch des hinteren Gummilagers (32) der Hinterachsaufhängung.

[[Bild:Ha1.jpg]]

Für den Austauch bin ich mit dem Wagen auf Auffahrrampen gefahren. So ist genug Platz unter dem Auto um das Hinterachsmittelstück abzusenken. Das Hinterachsmittelstück habe ich mit einem hydraulischen Wagenheber unterstützt, um es später absenken zu können. Nun die vier Schrauben (44 Gummilager an Fahrzeugboden) abgeschraubt und das Hinterachsmittelstück mit dem Wagenheber abgelassen.

[[http://w126-archiv.mercedesforen.de/index.php/Bild:2018_1.jpg]]

Dann die zwei Schrauben (35 Gummilager an Hinterachsmittelstück) abgeschraubt und das Gummilager abgenommen.

[[Bild:2017 1.jpg]]

Jetzt noch die zwei Halter (41) aus dem Träger gefummelt und durch neue ersetzt. Das ist was für Leute mit Geduld.

Hier ein Bild vom alten Lager:

[[Bild:2021 1.jpg]]

Hier ein Bild vom neuen Lager:

[[Bild:2022 1.jpg]]

Nun das neue Gummilager am Hinterachsmittelstück anschrauben (120 Nm), Hinterachsmittelstück anheben und Gumminlager mit vier Schrauben (35 Nm) am Fahrzeugboden anschrauben. Fertig.

Grüße von der Küste (Kiel)

[[Bild:DSCN3493k.jpg]]

Andreas420SEL86 Farbe 199

337.000 km WDB126035 1A 195963

Datei:Tellerminen.jpg

2007-06-08T00:12:26Z

Admin:

Datei:Hinterachse.jpg

2007-06-08T00:12:21Z

Admin:

Datei:Einziehgeraet.jpg

2007-06-08T00:12:18Z

Admin:

Datei:Ha1.jpg

2007-06-08T00:12:13Z

Admin:

Datei:Ausziehgeraet.jpg

2007-06-08T00:12:04Z

Admin:

Datei:2022 1.jpg

2007-06-08T00:11:59Z

Admin:

Datei:2021 1.jpg

2007-06-08T00:11:55Z

Admin:

Datei:2018 1.jpg

2007-06-08T00:11:50Z

Admin:

Datei:2017 1.jpg

2007-06-08T00:11:47Z

Admin:

Historisches Kennzeichen

2007-06-07T21:13:48Z

Admin:

Das historische Kennzeichen (H-Kennzeichen) können alle Fahrzeuge erhalten die älter als 30 Jahre sind. Die ersten W126 werden diese Form der Zulassung ab 2009 erleben können.

Das Fahrzeug wird - so wie das 07'er - Kennzeichen - mit 375,- DM / Jahr pauschal besteuert und ist ganzjährig ohne Einschränkung zugelassen.

Ob ein Fahrzeug das H-Kennzeichen erhält wird in einer erw. Tüv-Untersuchung ermittelt. Das Fahrzeug sollte technisch einwandfrei sein und sich im original bzw. zeitgenössischem Zustand

Historisches Kennzeichen

2007-06-07T21:13:42Z

Admin:

07-Kennzeichen

2007-06-07T21:13:18Z

Admin:

Der Gesetzgeber legt kein Mindestalter fest!!!!! Die Einstufung der Fahrzeuge als Oldtimer bedarf einer Einzelfallentscheidung durch die Zulassungsbehörde(in besonderen Ausnahmefällen auch jünger). In der Regel werden die vorstehenden Voraussetzungen jedoch nur von Fahrzeugen erfüllt, die 20 Jahre und älter sind.

Zulässige Verwendung des Kennzeichens:

Teilnahme an Veranstaltungen die der Darstellung von Oldtimer-Fahrzeugen und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen, sowie An- und Abfahrten zu den vorgenannten Veranstaltungen. Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten. Fahrten zur Wartung und Reparatur.

Vor Zuteilung eines roten Oldtimerkennzeichens hat die zuständige Behörde sowohl die Einordnung des Fahrzeuges als Oldtimer vorzunehmen als auch die Zuverlässigkeit des Halter zu überprüfen (pol. Führungszeugnis, Punkte in Flensburg ...)

Notwendige Unterlagen Formloser Antrag auf Zuteilung des Kennzeichens unter Angabe der genauen Daten des Fahrzeuges für welches das Kennzeichen beantragt wird (Hersteller, Art, Fahrzeugidentifizierungsnummer, Baujahr). Aussagefähige Nachweise über den Zustand des Fahrzeuges (z. B. Sachverständigengutachten, Fotos etc.). Gegebenenfalls muß das Fahrzeug bei der Zulassungsstelle vorgeführt werden. Fahrzeugbrief. Führungszeugnis des Antragstellers (kann direkt im Bürgerbüro beantragt werden). Auszug aus dem Verkehrszentralregister (wird von der Behörde eingeholt). Versicherungsdoppelkarte für rote Kennzeichen. Hinweise: Für Oldtimer ist keine Betriebserlaubnis gem. § 19 StVZO? erforderlich. Überprüfungen bezüglich TÜV und AU sind ebenfalls nicht erforderlich. Alle Fahrten sind in einem Fahrtenbuch einzutragen.

Formulare

rechtliche Grundlagen 49. AusnahmeVO? zur Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

Gebühren Zuteilung eines roten Kennzeichens 43,50 € bis 222,90 €. Neuer Fahrzeugschein/Heft 15,30 €

Wie bekomme ich ein rotes Kennzeichen???

Da es sich bei dem Kennzeichen um ein Wechselkennzeichen handelt, mit dem durchaus Missbrauch betrieben werden kann, gibt es hier relativ straffe Vorschriften. Wer ein oder mehrere Fahrzeuge hat, die älter als 20 Jahre sind, kann ein solches Kennzeichen bei seiner Zulassungsstelle beantragen. Die verlangt dabei im Regelfalle die folgenden Unterlagen:

den gültigen Personalausweis ein polizeiliches Führungszeugnis diese erhaltet Ihr bei eurer Meldestelle, rechnet dafür aber ein bis zwei Wochen ein, die Ausstellung ist nicht kostenlos den aktuellen Stand des Flensburger Verkehrszentralregisters diese Auskunft kann schriftlich angefordert werden. Notwendig ist dazu ein Anschreiben mit sämtlichen Personendaten, sowie eine amtlich beglaubigte Unterschrift, alternativ die Kopie des Personalausweises mit beiden Seiten. eine Liste der Fahrzeuge die mit der Nummer bewegt werden sollen zum einen muss die Zulassungsstelle wissen, welche Fahrzeuge bewegt werden, zum anderen ist nicht zwingend ein Fahrzeugbrief für dies Fahrzeuge erforderlich und Ihr habt keinen Eigentumsnachweis. Dieser kann mit dieser Liste (eingeschränkt) erbracht werden. ausserdem erhalten Sie aufgrund dieser Liste die entsprechenden Fahrzeugscheine. Dies geschieht entweder für jedes Fahrzeug einzeln, oder in einem Heft, in das alle Fahrzeuge eingetragen werden. eine entsprechende Versicherungskarte der Versicherung.

Welche Auflagen habe ich wenn ich fahren möchte???

Wie schon beschrieben, tägliche Fahrten zum Vergnügen fallen aus. Wer jetzt meint, das fällt niemandem auf, der irrt. Für jede Fahrt muss ein Eintrag in einem Fahrtenbuch erfolgen. Dieses Fahrtenbuch muss mindestens ein Jahr aufbewahrt werden und ist auf Wunsch der Zulassungsstelle, der Polizei oder der Versicherung vorzulegen.

Das Fahrzeug muss der StVZO? entsprechen, also verkehrstauglich sein. Ein Nachweis kann im Einzelfall von der Zulassungsstelle angefordert werden. Am einfachsten geschieht dies durch Überprüfung bei einem amtlich anerkannten Sachverständigen, der den entsprechenden Zustand bestätigt.

Auch ein Wechselkennzeichen ist ein Kennzeichen. Ihr seid verpflichtet, dieses in der vorgeschriebenen Form am Fahrzeug anzubringen. Hierfür gibt es spezielle Halter. Keinesfalls sollte das Nummernschild in die Scheibe gelegt oder mit Klebeband befestigt werden.

Auch wenn das Fahrzeug mit rotem kennzeichen bewegt wird, gilt es als abgemeldet. Wenn dieser Zustand länger als 18 Monate andauert und ihr den Wagen danach wieder regulär zulassen möchtet (Urlaubsfahrt, Alltagsfahrzeug, ...), wird beim TÜV eine Vollabnahme nötig.

... in diesem Sinne

Mike

Federspeicher Hinterachse / Niveauregulierung

2007-06-07T21:12:32Z

Admin:

Geschrieben von Christian Dannert am 09. Juni 2004 22:19:26: Hier eingestellt von Conny am 11.06.04 um 23:04:28

Thomas W. und ich haben heute den bisher heissesten Tag des Jahres dazu genutzt, die Federspeicher an meinem 1986er 500SE mit Niveauregulierung zu tauschen. Symptom war wie ueblich eine extrem verhaertete Federung an der Hinterachse.

Zum Werkzeug: haette ich nicht mein Werkzeug morgens in der Garage liegen gelassen waere lediglich ein offener 11er Ringschluessel zu leihen gewesen. Ohne diesen Schluessel geht es NICHT. Alles andere ist uebliches Werkzeug, 2x 17er Maulschluessel und 13er Nuesse mit viel Verlaengerung (1x fuer grosse, 1x fuer kleine Ratsche).

Zunaechst den Wagen auf die Hebebuehne (also Niveauregulierung entlasten) und am Niveauregulierventil mittig an der Hinterachse die (bei der 2. Serie) oben liegende Entlueftungsoeffnung oeffnen (mit dem offenen 11er Ringschluessel). Vorher Schlauch ueber den Nippel (ist wie beim Bremsenentlueften) und schaumiges Niveauoel laeuft aus. Es kommt laut WIS 0,5 Liter und laut Reinhard 1,0 Liter, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das Oel kommt ziemlich langsam, da sich das Ventil nicht weit oeffnen laesst. Es hat gereicht, kaltes Bier zu holen. Die Stimmung besserte sich.

Entlueftungsoeffnung wieder fest zudrehen (Schutzkappe drauf) und dann mit dem - ihr habts erraten - offenen 11er Ringschluessel an der ersten Federkugel den Nippel der Leitung vom Niveauregler abschrauben, dabei tritt unter leichtem Restdruck noch etwas Niveaufluessigkeit aus. Dann mit zwei 17er Maulschluesseln den zweiten Anschluss am Federspeicher (Schlauch vom Federbein) abschrauben. Anschliessend die drei Befestigungsmuttern abschrauben, die den Federspeicher am Wagenboden halten. Zwei gehen mit langer Verlaengerung raus, die dritte mit einer kleinen Ratsche und kurzer Verlaengerung. War aber alles kein Akt, die Muttern sind recht gut zu erreichen. Die Muttern sind selbstsichernd und daher zu erneuern! Unter der Mutter am Befestigungsarm mit dem Langloch sitzt eine Scheibe, unter den anderen Muttern nicht.

Anschliessend vom ausgebauten Federspeicher den Rohrstutzen abschrauben und mit neuem Kupferdichtring auf den neuen Federspeicher schrauben. Alles wieder einbauen und sich der anderen Seite widmen.

Da ich der Meinung bin, dass auch wartungsfreie Oelfuellungen altern, habe ich nach dem Tausch zunaechst mit einer Spritze mit Schlauch das Oel aus dem Niveauvorratsbehaelter im Motorraum abgesaugt, allerdings nicht komplett leer sondern bis nur noch eine Pfuetze drin war. Dann einen Liter neues Niveauoel (gibts beim Daimler A 000 989 91 03 fuer 8,79/Liter + MWSt) eingefuellt und die Anlage entlueftet. Dazu setzen sich zwei Schrauber bei laufendem Motor in den Kofferraum. Die Federung wird spuerbar haerter und nach einer halben Minute ist alles klar. Dann nochmal Oel nachfuellen im Niveaubehaelter, ich habe insgesamt etwa 1,5 Liter eingefuellt. Den Filter im Niveaubehaelter habe ich auch getauscht (3 Euro irgendwas), das war aber ueberfluessig da der Filter nach 180.000 Kilometern noch sauber war.

Also alles kein Problem, nur eine Frage des richtigen Werkzeugs.

Zu Ergänzen ist allerdings leider, daß sich das starke Poltern an der Hinterachse durch den Wechsel der Federspeicher nur wenig vermindert hat. Es waren die extrem teuren Federzylinder ("Stoßdämpfer") kaputt.

<hr>

Und ein Bericht von Reinhard 560 SEC:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,92825,92829#msg-92829 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,92825,92829#msg-92829]

Federspeicher Hinterachse / Niveauregulierung

2007-06-07T21:12:25Z

Admin:

Drehstab-Lasche tauschen

2007-06-07T21:11:06Z

Admin:

Ich hatte gehofft, dass nach dem Austausch der Laschen des Drehstabes das Poltern rechts hinten weg ist, aber leider "Pustekuchen".

Es hat sich aber trotzdem gelohnt, denn wie das Gelenk, das bei der 1. Serie verbaut wurde und schon mal getauscht werden muss, leidet auch das der 2. Serie. Hier besteht das nicht aus 2 Kugelköpfen, die problemlos zu tauschen sind, sondern aus einer Lasche, in der ein Gummiring sitzt, in dem wiederum eine Buchse steckt durch die dann die Dehnschraube gesteckt und an dem Arm der Achse befestigt wird.

Die Gummis waren defekt, der Buchse saß nicht mehr zentrisch, eine Dehnschraube saß locker (dachte, das wäre das Poltern), eine Halteschraube verbogen, alle Schrauben sowieso mies, kaum aufzukriegen und die linke Lasche war noch nicht einmal richtig verbaut. Sie saß verkantet auf den beiden konischen Buchsen, die die Lasche an dem Drehstab "zentriert".

Entgegen der Aussage der Werkstatt-CD – WIS - muss die Niveauregulierung nicht abgehängt werden, dies schien mir bei der Betrachtung der Sache auch nicht besonders logisch und so habe ich sie drangelassen.

#Beide Dehnschrauben sollen zuerst "im Stand" gelockert werden,
#dann wird das Auto aufgebockt, ein Reifen demontiert,- ich habe erst eine Seite und dann komplett die andere erledigt.
#Dehnschraube nun ganz ausbauen,- es gibt einen Ruck und der Drehstab ändert seine Lage, das ist aber unschädlich,
#die beiden Halteschrauben abmontieren und sich nun mit dem Lösen der Lasche beschäftigen, es ist nämlich i. a. R. alles richtig verrostet und fest verpappt.
#Zum Lösen nun mit einem kleinen spitzen Flachmeißel in die Fuge zwischen Drehstabarm und Lasche meißeln,- irgendann trennt man damit den verbindenden Rost und hat die Lasche in der Hand. Die beiden konischen Zentrier-Buchsen blieben im Drehstab sitzen, weil festgerostet, ich hätte einen Auszieher gebraucht, wie man mir sagte.
#alles säubern, fetten und die neue Lasche einbauen.
#Um die Dehnschraube und das Gewinde am Achsenarm - Radträger - wieder in eine Flucht zu bringen, muss nun allerdings das Gummilager an der Traverse ausgebaut werden, dann geht das ganz "leicht", wenn die Stabi-Gummis kürzlich gewechselt wurden.
#Dehnschraube nun leicht anziehen, andere Seite auch fertig stellen, Räder montieren, Wagen ablassen, Stabi-Gummilager wieder verbauen und Dehnschrauben nachziehen auf 60 Nm.

Allseits "Gute Fahrt"

Reinhard 560 SEC

Vorderachs-Lagerung

2007-06-07T21:09:48Z

Admin:

Allgemein über die Auswirkungen des Wechsels von Stützgelenk, Stabilagerung und Querlenkern:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97501,97504#msg-97504 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97501,97504#msg-97504]

Andere Ursachen für Knacken:

Nachdem ich gestern das Stabilager unter der Battrie gewechselt hatte - hatte gar nichts gebracht - habe ich mich heute noch mal dem Knacken gewidmet. Termin für den Wechsel des Traggelenkes hatte ich schon für diese Woche bei DC abgemacht. Also meine Freundin fährt und ich renne neben her. Schön zu hören wie es bei kurzen Lenkbewegungen im Wechsel rechts, links knackt in Höhe der Batterie oder besser gesagt, im Ansatz wo die A-Säule entspringt. Dann Haube auf und ich habe mich auf den Scheinwerfer rechts gesetzt und gleiches Spiel von vorne. Kein Geräusch. Also ich mit Haube auf gefahren kein Geräusch, Haube zu, Geräusch wieder da. Haubenschaniere mit Caramba Öl eingesprüht auch die Feder, die den Öffnungsvorgang unterstützt und siehe da alles fein ruhig kein knacken mehr. Also an alle die nach Wechsel des Traggelenkes, Führungsgelenk und Bremsabstützung noch Knacken haben, vielleicht auch mal nach den Haubenschanieren sehen. (geschrieben von Jojo 560 sec am 13. Juni 2004 18:18:02)

<hr>

Zunächst eine Übersicht zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs (dargestellt ist die linke Vorderachslagerung):

[[Bild:VAchse1.jpg]]

[[Bild:VAchse2.jpg]]

Stützgelenk (siehe auch unter [[Brems Abstützung Vorderachse]]):

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,96170,96170#msg-96170 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,96170,96170#msg-96170] 

Stabilagerung:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,83843,83843#msg-83843 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,83843,83843#msg-83843] 
[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,74480,74480#msg-74480 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,74480,74480#msg-74480] 

Ein Leidensweg zur linken vorderen Stabilagerung in mehreren Akten:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99037,99037#msg-99037 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99037,99037#msg-99037] (und Diskussion dazu) 
[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99135,99146#msg-99146 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99135,99146#msg-99146] 
[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99241,99241#msg-99241 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99241,99241#msg-99241] 
[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99475,99475#msg-99475 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99475,99475#msg-99475] 
[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99475,99647#msg-99647 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,99475,99647#msg-99647] 

<hr>

Querlenker

(Traggelenk/Führungsgelenk): [http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,94354,94377#msg-94377 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,94354,94377#msg-94377]

Querlenker austauschen: [http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,122238,122243#msg-122243 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,122238,122243#msg-122243]

<hr>

Lager Lenkstockzwischenhebel:

Du kannst die Lager mit dem alten Bolzen einziehen. Grosse Scheiben unterlegen, Bolzenkopf gegenhalten und zusammendrehen. Falls der Bolzen zu kurz ist, erst ein, dann das zweite Lager einziehen. (geschrieben von jens b. am 14. Juni 2004 17:27:12)

<hr>

Fazit eines erfahrenen Vorderachsüberholers:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,135328,135352#msg-135352 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,135328,135352#msg-135352]

Bremsabstützung der Vorderachse

2007-06-07T21:08:06Z

Admin:

'''Bremsabstützung erneuern.'''

Mir ist es beim Reifenwechsel aufgefallen...

[[Bild:Vore-ges.jpg]]

Ein kleiner Öliger Fleck; und bei näher hinschauen:

[[Bild:Vore-det.jpg]]

Die Manschette der Bremsabstützung war gerissen -und es war zugleich auch nur die Spitze eines Eisberges...

[[Bild:Vore-det2.jpg]]

'''Die Bremsabstützung gibt es als Reparatur-Satz zu kaufen die Teilenummer für den Rep.Satz ist:''' A 126 330 11 35

Ich habe zuerst die Abstützung in den Träger eingebaut und dann der Träger mit der Bremsabstützung wieder am Wagen geschraubt. Ist einfacher, so hat man zum einsetzen der Abstützung mehr Platz.

Und so habe ich es gemacht:

#Wagen auf bocken und Reifen abnehmen.
#Quertraverse -der geht vom linken zum rechten Bremsabstützungsträger- mit 6 Schrauben -3 links, 3 rechts- abschrauben.
#Bremsabstützungsträger lösen -da sind mir die Klippse weg gebrochen-
#Stoßdämpfer oben lösen -Damit es noch ein paar cm weiter runter geht um Platz zu bekommen-.
#Schelle an der Schubstange lösen.
#Mit 19er Gabelschlüssel Gewindestab der Bremsabstützung aus der Schubstange die von der Bremsabstützung zum unteren Querlenker geht herausdrehen.
#WICHTIG: '''Vorher''' Abstand zwischen Schubstange und Trägerkörper messen um nachher das Einstelmaß zu haben!
#Jetzt hat man den Träger samt Bremsabstützung in der Hand.
#Mit Imbusschlüssel vier Schrauben vom Deckel auf der Rückseite der Bremsabstützung aufmachen -zwei Schrauben sind mit Muttern gekontert-
#Mit einem schweren Gummihammer die eingepresste Bremsabstützung aus dem Träger schlagen.
#Einpress-Kammer im Träger mit eine Topfbürste -auf eine Bohrmaschine aufgesteckt- polieren und leicht einölen.
#Neues Einpress-Teil ebenfalls leicht einölen und mit Gummihammer in die Kammer einschlagen und mit Deckel verschließen.
#In Umgekehrte Reihenfolge wieder einbauen.
#Gewindestange bis Anschlag ein drehen.
#Um den Träger wieder an seine richtigen Stelle zu bekommen, mit Hebelwerkzeug (Dickes Rohr, oder so wie es hier auf dem Bild zu sehen ist) Achsschenkel ein wenig nach vorn ziehen. [[Bild:Abst11.jpg]]
#Erst wenn der Träger fest verschraubt ist, Gewindestab wieder so weit aus der Schubstange herausdrehen, bis das -vorher gemessene- Einstelmaß erreicht ist.

Zur Erinnerung: mir ist der Halteklips im Dom abgebrochen!!!

Hier ein Bild vom Elend:

[[Bild:Abst01.jpg]]

Der Bolzen geht von unten hoch, die Mutter steckt im Dom welcher nur das kleine Loch als Zugangsmöglichkeit hat....

[[Bild:Abst05.jpg]]

Hier zu sehen den geschliffenen Gabelschlüssel, die böse Mutter und der neue Klips.
Dann habe ich die Bremsabstützung ausgebaut und war froh, gleich den ganzen träger herunter genommen zu haben, denn ich hatte die Bremsabstützung -so wie der aussah- nie heraus bekommen.
So sah das eingepresste Teil aus:

[[Bild:Abst06.jpg]]

Und so die Halterung:

[[Bild:Abst07.jpg]]

[[Bild:Abst08.jpg]]

Nachdem ich dann den ganzen Dreck heraus geschliffen hatte, sah das ganze schon besser aus:

[[Bild:Abst09.jpg]]

[[Bild:Abst10.jpg]]

Im Dom der Halteklipse sammelt sich in der Regel sehr viel Dreck, der sich beim heraus schrauben im Gewinde der Schraube setzt und meist zum Abreißen des Klipses führt. Es empfiehlt sich daher diesen Bereich vor der Demontage mit 'Caramba' einzuweichen und dann mit Druckluft gründlich reinigen.

Wenn die Mutter aus der Klipse dennoch ausreißt, ein '''22er Gabelschlüssel''' von links und rechts 'schmal schleifen' bis die '''gesamte Weite 31 mm''' beträgt (Sehe Bild weiter oben). Vorsichtig Flexen, nicht ausglühen! Schiebleere verwenden! Es gibt zwei Bolzen die mit diesen Klipsen gehalten werden, der erste ist auf dem Bild weiter oben zu sehen, der zweite hat sein Zugang von der Motor-Seite aus nach außen. Hier ist es u.U. schwer mit dem Gabelschlüssel ran zu kommen, für eine bessere Erreichbarkeit kann es sinnvoll sein den Schlüssel auf ca. 11 cm zu kürzen.

Um Korrosion am Bolzen im Dom zu verhindern, ruhig nach Einbau den Dom mit Abschmierfett 'vollstopfen' Dreck geschützt ist es einigermaßen und so auch für Feuchtigkeit.

Und Denke immer daran: Am Ende siegt der Mensch über die bösen Dingen die sich nicht lösen lassen!

*'''Anzugsdrehmomente'''
*Bremsabstützung (Deckel hinten 4 Schrauben)= 35Nm
*Bremsabstützungsträger am Rahmen(2 Schrauben)= 80Nm
*Quertraverse (6 Schrauben)= 45Nm
*Danke Andreas 420SEL !

Viel Spaß beim schrauben wünscht Euch Conny !

<center>[[Bild:500se-3kl.png]]</center>

<hr>

Ein weiterer Artikel zu dem Thema:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,96170,96170#msg-96170 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,96170,96170#msg-96170]

Bremsabstützung der Vorderachse

2007-06-07T21:07:13Z

Admin:

'''Bremsabstützung erneuern.'''

Mir ist es beim Reifenwechsel aufgefallen...

[[Bild:Vore-ges.jpg]]

Ein kleiner Öliger Fleck; und bei näher hinschauen:

[[Bild:Vore-det.jpg]]

Die Manschette der Bremsabstützung war gerissen -und es war zugleich auch nur die Spitze eines Eisberges...

[[Bild:Vore-det2.jpg]]

'''Die Bremsabstützung gibt es als Reparatur-Satz zu kaufen die Teilenummer für den Rep.Satz ist:''' A 126 330 11 35

Ich habe zuerst die Abstützung in den Träger eingebaut und dann der Träger mit der Bremsabstützung wieder am Wagen geschraubt. Ist einfacher, so hat man zum einsetzen der Abstützung mehr Platz.

Und so habe ich es gemacht:

#Wagen auf bocken und Reifen abnehmen.
#Quertraverse -der geht vom linken zum rechten Bremsabstützungsträger- mit 6 Schrauben -3 links, 3 rechts- abschrauben.
#Bremsabstützungsträger lösen -da sind mir die Klippse weg gebrochen-
#Stoßdämpfer oben lösen -Damit es noch ein paar cm weiter runter geht um Platz zu bekommen-.
#Schelle an der Schubstange lösen.
#Mit 19er Gabelschlüssel Gewindestab der Bremsabstützung aus der Schubstange die von der Bremsabstützung zum unteren Querlenker geht herausdrehen.
#WICHTIG: '''Vorher''' Abstand zwischen Schubstange und Trägerkörper messen um nachher das Einstelmaß zu haben!
#Jetzt hat man den Träger samt Bremsabstützung in der Hand.
#Mit Imbusschlüssel vier Schrauben vom Deckel auf der Rückseite der Bremsabstützung aufmachen -zwei Schrauben sind mit Muttern gekontert-
#Mit einem schweren Gummihammer die eingepresste Bremsabstützung aus dem Träger schlagen.
#Einpress-Kammer im Träger mit eine Topfbürste -auf eine Bohrmaschine aufgesteckt- polieren und leicht einölen.
#Neues Einpress-Teil ebenfalls leicht einölen und mit Gummihammer in die Kammer einschlagen und mit Deckel verschließen.
#In Umgekehrte Reihenfolge wieder einbauen.
#Gewindestange bis Anschlag ein drehen.
#Um den Träger wieder an seine richtigen Stelle zu bekommen, mit Hebelwerkzeug (Dickes Rohr, oder so wie es hier auf dem Bild zu sehen ist) Achsschenkel ein wenig nach vorn ziehen. [[Bild:Abst11.jpg]]
#Erst wenn der Träger fest verschraubt ist, Gewindestab wieder so weit aus der Schubstange herausdrehen, bis das -vorher gemessene- Einstelmaß erreicht ist.

Zur Erinnerung: mir ist der Halteklips im Dom abgebrochen!!!

Hier ein Bild vom Elend:

[[Bild:Abst01.jpg]]

Der Bolzen geht von unten hoch, die Mutter steckt im Dom welcher nur das kleine Loch als Zugangsmöglichkeit hat....

[[Bild:Abst05.jpg]]

Hier zu sehen den geschliffenen Gabelschlüssel, die böse Mutter und der neue Klips.
Dann habe ich die Bremsabstützung ausgebaut und war froh, gleich den ganzen träger herunter genommen zu haben, denn ich hatte die Bremsabstützung -so wie der aussah- nie heraus bekommen.
So sah das eingepresste Teil aus:

[[Bild:Abst06.jpg]]

Und so die Halterung:

[[Bild:Abst07.jpg]]

[[Bild:Abst08.jpg]]

Nachdem ich dann den ganzen Dreck heraus geschliffen hatte, sah das ganze schon besser aus:

[[Bild:Abst09.jpg]]

[[Bild:Abst10.jpg]]

Im Dom der Halteklipse sammelt sich in der Regel sehr viel Dreck, der sich beim heraus schrauben im Gewinde der Schraube setzt und meist zum Abreißen des Klipses führt. Es empfiehlt sich daher diesen Bereich vor der Demontage mit 'Caramba' einzuweichen und dann mit Druckluft gründlich reinigen.

Wenn die Mutter aus der Klipse dennoch ausreißt, ein '''22er Gabelschlüssel''' von links und rechts 'schmal schleifen' bis die '''gesamte Weite 31 mm''' beträgt (Sehe Bild weiter oben). Vorsichtig Flexen, nicht ausglühen! Schiebleere verwenden! Es gibt zwei Bolzen die mit diesen Klipsen gehalten werden, der erste ist auf dem Bild weiter oben zu sehen, der zweite hat sein Zugang von der Motor-Seite aus nach außen. Hier ist es u.U. schwer mit dem Gabelschlüssel ran zu kommen, für eine bessere Erreichbarkeit kann es sinnvoll sein den Schlüssel auf ca. 11 cm zu kürzen.

Um Korrosion am Bolzen im Dom zu verhindern, ruhig nach Einbau den Dom mit Abschmierfett 'vollstopfen' Dreck geschützt ist es einigermaßen und so auch für Feuchtigkeit.

Und Denke immer daran: Am Ende siegt der Mensch über die bösen Dingen die sich nicht lösen lassen!

*'''Anzugsdrehmomente'''
*Bremsabstützung (Deckel hinten 4 Schrauben)= 35Nm
*Bremsabstützungsträger am Rahmen(2 Schrauben)= 80Nm
*Quertraverse (6 Schrauben)= 45Nm
*Danke Andreas 420SEL !

Viel Spaß beim schrauben wünscht Euch Conny !

<center>[[Bild:500se-3kl.png]]</center>

<hr>

Ein weiterer Artikel zu dem Thema:

http://f11.parsimony.net/forum16936/messages/97929.htm

Bremsabstützung der Vorderachse

2007-06-07T20:54:38Z

Admin:

'''Bremsabstützung erneuern.'''

Mir ist es beim Reifenwechsel aufgefallen...

[[Bild:Vore-ges.jpg]]

Ein kleiner Öliger Fleck; und bei näher hinschauen:

[[Bild:Vore-det.jpg]]

Die Manschette der Bremsabstützung war gerissen -und es war zugleich auch nur die Spitze eines Eisberges...

[[Bild:Vore-det2.jpg]]

'''Die Bremsabstützung gibt es als Reparatur-Satz zu kaufen die Teilenummer für den Rep.Satz ist:''' A 126 330 11 35

Ich habe zuerst die Abstützung in den Träger eingebaut und dann der Träger mit der Bremsabstützung wieder am Wagen geschraubt. Ist einfacher, so hat man zum einsetzen der Abstützung mehr Platz.

Und so habe ich es gemacht:

#Wagen auf bocken und Reifen abnehmen.
#Quertraverse -der geht vom linken zum rechten Bremsabstützungsträger- mit 6 Schrauben -3 links, 3 rechts- abschrauben.
#Bremsabstützungsträger lösen -da sind mir die Klippse weg gebrochen-
#Stoßdämpfer oben lösen -Damit es noch ein paar cm weiter runter geht um Platz zu bekommen-.
#Schelle an der Schubstange lösen.
#Mit 19er Gabelschlüssel Gewindestab der Bremsabstützung aus der Schubstange die von der Bremsabstützung zum unteren Querlenker geht herausdrehen.
#WICHTIG: '''Vorher''' Abstand zwischen Schubstange und Trägerkörper messen um nachher das Einstelmaß zu haben!
#Jetzt hat man den Träger samt Bremsabstützung in der Hand.
#Mit Imbusschlüssel vier Schrauben vom Deckel auf der Rückseite der Bremsabstützung aufmachen -zwei Schrauben sind mit Muttern gekontert-
#Mit einem schweren Gummihammer die eingepresste Bremsabstützung aus dem Träger schlagen.
#Einpress-Kammer im Träger mit eine Topfbürste -auf eine Bohrmaschine aufgesteckt- polieren und leicht einölen.
#Neues Einpress-Teil ebenfalls leicht einölen und mit Gummihammer in die Kammer einschlagen und mit Deckel verschließen.
#In Umgekehrte Reihenfolge wieder einbauen.
#Gewindestange bis Anschlag ein drehen.
#Um den Träger wieder an seine richtigen Stelle zu bekommen, mit Hebelwerkzeug (Dickes Rohr, oder so wie es hier auf dem Bild zu sehen ist) Achsschenkel ein wenig nach vorn ziehen. [[Bild:Abst11.jpg]]
#Erst wenn der Träger fest verschraubt ist, Gewindestab wieder so weit aus der Schubstange herausdrehen, bis das -vorher gemessene- Einstelmaß erreicht ist.

Zur Erinnerung: mir ist der Halteklips im Dom abgebrochen!!!

Hier ein Bild vom Elend:

[[Bild:Abst01.jpg]]

Der Bolzen geht von unten hoch, die Mutter steckt im Dom welcher nur das kleine Loch als Zugangsmöglichkeit hat....

[[Bild:Abst05.jpg]]

Hier zu sehen den geschliffenen Gabelschlüssel, die böse Mutter und der neue Klips.
Dann habe ich die Bremsabstützung ausgebaut und war froh, gleich den ganzen träger herunter genommen zu haben, denn ich hatte die Bremsabstützung -so wie der aussah- nie heraus bekommen.
So sah das eingepresste Teil aus:

[[Bild:Abst06.jpg]]

Und so die Halterung:

[[Bild:Abst07.jpg]]

[[Bild:Abst08.jpg]]

[[Bild:Abst09.jpg]]

[[Bild:Abst10.jpg]]

Nachdem ich dann den ganzen Dreck heraus geschliffen hatte, sah das ganze schon besser aus:

Im Dom der Halteklipse sammelt sich in der Regel sehr viel Dreck, der sich beim heraus schrauben im Gewinde der Schraube setzt und meist zum Abreißen des Klipses führt. Es empfiehlt sich daher diesen Bereich vor der Demontage mit 'Caramba' einzuweichen und dann mit Druckluft gründlich reinigen.

Wenn die Mutter aus der Klipse dennoch ausreißt, ein 22er Gabelschlüssel von links und rechts 'schmal schleifen' bis die gesamte Weite 31 mm beträgt (Sehe Bild weiter oben). Vorsichtig Flexen, nicht ausglühen! Schiebleere verwenden! Es gibt zwei Bolzen die mit diesen Klipsen gehalten werden, der erste ist auf dem Bild weiter oben zu sehen, der zweite hat sein Zugang von der Motor-Seite aus nach außen. Hier ist es u.U. schwer mit dem Gabelschlüssel ran zu kommen, für eine bessere Erreichbarkeit kann es sinnvoll sein den Schlüssel auf ca. 11 cm zu kürzen.

Um Korrosion am Bolzen im Dom zu verhindern, ruhig nach Einbau den Dom mit Abschmierfett 'vollstopfen' Dreck geschützt ist es einigermaßen und so auch für Feuchtigkeit.

Und Denke immer daran: Am Ende siegt der Mensch über die bösen Dingen die sich nicht lösen lassen!

* Anzugsdrehmomente
* Bremsabstützung (Deckel hinten 4 Schrauben)= 35Nm
* Bremsabstützungsträger am Rahmen(2 Schrauben)= 80Nm
* Quertraverse (6 Schrauben)= 45Nm
* Danke Andreas 420SEL !

Viel Spaß beim schrauben wünscht Euch Conny !

500SE Bj. 86

Ein weiterer Artikel zu dem Thema:

http://f11.parsimony.net/forum16936/messages/97929.htm

Datei:Vore-ges.jpg

2007-06-07T20:49:18Z

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2007-06-07T20:49:13Z

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2007-06-07T20:49:07Z

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2007-06-07T20:48:43Z

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