Tipps und Tricks - Benutzerbeiträge [de]

Einspritzduesen wechseln am M103

2012-10-23T09:27:29Z

Marc 300SE:

Anleitung von Marc 300SE [K] zum Wechseln von Einspritzdüsen am M103:

Das ist mein Motorraum - man kann unschwer erkennen das es sich um den M103 handelt..

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 2.jpg]]

Zunächst einmal braucht man ein paar neue Ersatzteile:

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 1.jpg]]

*sechs Einspritzdüsen A000 078 56 23 (eigentlich heissen die wirklich Ventile wie oben auch schon geschrieben)
*sechs O-Ringe A103 997 00 45
*sechs Spezialdichtringe A116 070 00 77

Dann geht man fröhlich ans Werk - man sollte diese Arbeit der Einfachheithalber am kalten Auto machen, am besten auch wenn der Wagen eine längere Zeit gestanden hat (idealerweise über Nacht). Dadurch herrscht ein nicht so hoher Kraftstoffsystemdruck und es spritzt nicht so viel durch die Gegend und emittiert in die Atmosphäre. Nach Demontage des Luftfilterkastens löst man nun der Reihe nach die Kraftstoffleitungen am Mengenteiler und an den Einspritzdüsen - hier empfiehlt es sich mit einem 17er Maulschlüssel am Halter die Düse gegenzuhalten während man mit einem 14er Maulschlüssel die Leitung an der Düse löst. Sinnvollerweise sollte man immer Paarweise vorgehen - so weiss man nachher auch immer gleich wo welche Leitung um Mengenteiler angeschlossen wurde (wobei das eigentlich egal ist).

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 3.jpg]]

Sobald die Leitungen demontiert sind, kann man die Halter aus dem Saugrohr schrauben - hierbei sind einige Schrauben etwas erschwert zu erreichen - bloss keine Hektik - wenn man hier eine Schraube "rund dreht", dann heisst es Mengenteiler komplett ausbauen um genug Arbeitsraum zu erhalten. Nach Demontage der Halter mit den alten Einspritzdüsen zieht man vorsichtig die Kunststoffführungen aus dem Saugrohr.

[[Bild:Einspritzduesenwechsel M103 Bild 4.jpg]]

Diese kann man je nach Alter auch mal erneuern - meine waren aber noch nicht wirklich alt und so wurden sie gründlich (!) gereinigt und weiterverwendet. Neue Dichtungen sind natürlich selbstredend!

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 5.jpg]]

Man kann nun die neue Einspitzdüse mit der Kunststoffführung komplettieren - denn im Gegensatz zum Ausbau, wird die neue Einspritzdüse vor dem Einbau in die Kunststoffführung gesteckt und nicht nacheinander herausgezogen!

Die neuen Dichtungen sollte man mit Silikonspray leicht einnebeln und dann montieren - dann setzen die sich einfacher und schneller - das gilt im Besonderen für die O-Ringe!

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 6.jpg]]

Hier erkennt man auch sehr schön die zwei schmalen Langlöcher in den Kunststoffführungen. Diese sind für die so genannte "Leerlaufluftumspülung" der Einspritzdüsen und ermöglichen eine feinere Zerstäubung des eingespritzten Kraftstoffes im Leerlauf. Daher ist es auch sehr wichtig (!) die Kunststoffführung richtig herum ins das Saugrohr einzubauen - die Langlöcher müssen oben und unten sein - wenn man seitlich vor dem Motor steht dann ist also ein Langloch je auf 12 und das Andere auf 6 Uhr.

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 7.jpg]]

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 8.jpg]]

Hier habe ich es mittels eines weiteren Saugrohres für euch erkenntlich gemacht - man sieht so sehr deutlich den Leerlaufluftkanal der alle Einspritzdüsen mit Luft versorgt.

Der weitere Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. :-)

Danach sollte man sich vergewissern dass alles an seinem Platz ist und alle Kraftstoffleitungen richtig montiert sind und fest sitzen. Nun die Zündung ein paar Mal betätigen - vielleicht 5 mal - das Kraftstoffpumpenrelais sollte jeweils anlaufen. Wenn alles richtig gemacht wurde sollte der Motor jetzt sofort und gleichmässig durchlaufen und sonor klingen - wie man es eben vom Turbinentriebwerk M103 gewohnt ist.

Dauer der gesamten Aktion je nach Geschicklichkeit 2,5 - 3,5 Stunden.

Ich wünsche euch viel Erfolg und möchte hiermit jeden ermutigen es mir gleich zu tun - meiner Erkenntnis nach sind die Einspritzdüsen generell nach 200.000-250.000 Km verschlissen und sollten ausgetauscht werden. Es handelt sich hier schliesslich um mechanische Ventile - sie zerstäuben den Kraftstoff durch einen "Schnarrbewegung" im vorderen Bereich, diese lässt mit der Zeit nach (Verschleiss, Verstopfung, Verharzung) wie aber auch dass der Öffnungsdruck mit der Zeit absinkt und so nicht mehr der notwenige Druck im System aufgebaut werden kann.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

So, hoffe euch auch hier vielleicht den ein oder anderen Tipp/Idee gegeben zu haben.

Originalposting hier: http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,210356

©2012 MC

Datei:Einspritzduesenwechsel M103 Bild 4.jpg

2012-10-23T09:26:57Z

Marc 300SE:

Liste aller Leuchtmittel

2012-02-29T19:57:53Z

Marc 300SE:

Unter dem folgenden Link findet Ihr eine komplette Übersicht aller im W126 verbauten Leuchtmittel:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap-y4-GwGfp-dGVubWdNTnFyV1FkZlNsRGNSbDBySEE&hl=en_US#gid=0

Eine Idee von "dr_dominik".

©2012

Elektrik

2012-02-29T19:56:34Z

Marc 300SE: /* Beleuchtung */

==Beleuchtung==

[[Beleuchtungen im Innenraum reparieren (1. und 2. Serie)]]

[[Liste aller Leuchtmittel]]

[[Beleuchtung (Glühlampe) in Fensterheberschaltern reparieren ]]

[[Innenbeleuchtung Umbau auf LEDs]]

[[Leseleuchte im Fond nachrüsten]]

[[Austausch des Reflektors im Scheinwerfer]]

[[Scheinwerfer optisch restaurieren]]

==Kombiinstrument==

[[Kombiinstrument Pinbelegung]]

[[Lichtwarnung _via_Gong]]

[[Kombiinstrument ausbauen und Uhr (auch im Reiserechner) reparieren]]

[[Reiserechner Reparatur und Nachrüstung]]

[[Zeigerfarbe restaurieren]]

[[elektronischer Dimmer]]

[[Beleuchtung Kombiinstrument]]

==Heizung / Klima==

[[Lüftungsgebläse]]

[[Klimaanlage / Air-Condition]]

[[Schaltpläne der Klimaanlage ab 09/1987]]

[[Nachruestung einer Original-Klimaanlage]]

[[Heizungs-Duoventil Austausch & Diagnose]]

[[Standheizung (Webasto BBW46)]]

==HiFi / Radios==

[[Becker Radios]]

[[Kleiner Konzertsaal (by heppsen)]]

[[Das Soundsystem]]

==Sonstiges==

[[Airbags & Gurtstraffer]]

[[Klemmen Bezeichnungen im Kraftfahrzeug]]

[[Sicherungskasten 2. Serie, Belegung]]

[[Komfort Diode prüfen und ersetzen (SA Musik bei geöffneter Tür)]]

[[Tempomat-Steuergerät reparieren]]

[[Ersatzteile fuer Hirschmann-Antennen]]

[[Gurtbringer Pflege]]

[[Schalter elektrische Sitzverstellung]]

[[Waeco Funkfernbedienung]]

[[Zündsteuergerät (ZSG) vor Hitzetod schützen, Wärmeleitpaste und Folie erneuern]]

[[Zündspule überprüfen]]

[[Überspannungsschutzrelais]]

[[Kraftstoffpumpenrelais / KPR]]

[[Sonderausstattungsleiste]]

[[Batterie Erhaltungs- und Ladegerät]]

[[Stromdiebe - Batterieverlust messen]]

Leerlaufprobleme Allgemein

2011-10-20T08:56:38Z

Marc 300SE:

Bei Leerlaufproblemen sollte man zunächst eine Durchgangsprüfung am Drosselklappenschalter durchführen.

Das Verbindungsstück findet man, wenn man vor dem Fahrzeug steht, vorne rechts auf dem Saugrohr.
Es ist ein Stecker mit 3 Pins:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/d/de/DK-Schalter.JPG

Pin 1 und 2 müssen 0 Ohm bei geschlossener Drosselklappe haben. Dann erst ist die Leerlaufregelung aktiv.
Ist der Schalter nicht geschlossen, ist das Gasgestänge einzuregulieren oder es liegt ein Defekt am Drosselklappenschalter vor.

Wenn also die Prüfung 0 Ohm ergibt und der Leerlauf dennoch sägt oder nicht zwischen 600 und 750 1/min liegt, sollte man den Strom am Leerlaufsteller prüfen.

Am Besten, man lötet sich einen Adapter mit ca 2,5m langem Kabel zum Einschleifen des Multimeters:

Hier 2,5m grünes Kabel 0,75mm², 2,5m blaues Kabel 0,75mm², 10cm schwarzes Kabel.
Das schwarze Kabel versieht man an einem Ende mit einem 4mm Stecker und an der anderen Seite mit einer 4mm Buchse.
Eines der anderen Kabel versieht man an beiden Enden mit einem 4mm Stecker und das andere Kabel mit Stecker 4mm und Buchse 4mm.
Am Ende hat man 2x Stecker am Multimeter, 2x Buchse und 2x Stecker auf der anderen Seite:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/thumb/b/b8/MultimeterStrommessung.jpg/800px-MultimeterStrommessung.jpg

Das schwarze kurze Kabel schleift den einen Pin durch. Die farbigen Kabel gehen zum Multimeter, welches auf den Messbereich größer 1000 mA zu stellen ist. Dort steckt man sie in die vorgesehene Buchse für die Strommessung.
Achtung! Bei der falschen Wahl des Messbereiches kann es zu Schäden am Multimeter oder Steuergerät kommen! Achtung!

Bei Zündungsposition 2 ein zeigt der Leerlaufsteller erfahrungsgemäß 100 mA an. (Dies ist aber kein offizieller Wert.)
Der Motor muss betriebswarm sein (Kühlwassertemperatur zwischen 70 und 90°C) und die Warmlaufphase komplett durchlaufen sein, um einen korrekten Leerlauf erhalten zu können.
Den Motor nun starten und den Strom am Leerlaufsteller beobachten. Solange der Warmlauf aktiv ist (kann 40 Sekunden dauern) wird noch mehr Benzin eingespritzt. So lange müsste der Wert noch eher hoch sein und die Drehzahl bei 1000 1/min verweilen. Dann sinkt sie langsam ab und der Strom am Leerlaufsteller beginnt zu pendeln.
Nun sollte der Strom nicht unter 700 mA absinken und auch nicht bei (970 bis 1000 mA) verweilen. Er sollte vielmehr langsam hin und her pendeln.

Je höher der Strom, desto mehr versucht der Leerlaufsteller die Drehzahl zu senken durch Schließen des Querschnitts. Die Drehzahl liegt also über der Solldrehzahl.
Abhilfe: Herausziehen der Messinghülse am Leerlaufsteller. Hier reichen oft sehr kleine Bewegungen, also nicht übertreiben, zudem wird der Sitz des Messings verschlechtert mit jeder Bewegung.

Wenn der Stom geringer als 700 mA fällt, versucht der Leerlaufsteller (vergebens) die Drehzahl anzuheben und öffnet den Querschnitt. Er beginnt also zu sägen, da der Leerlaufsteller sehr träge arbeitet.
Abhilfe: Hineindrücken der Messinghülse, um den Anschlag zu verringern. Der Leerlaufsteller kann also nicht so weit schließen und die Drehzahl wird angehoben.

Wenn dann letzten Endes der Strom bei einer Drehzahl von 600-750 1/min ohne Fahrstufe zwischen 700 und 1000 mA bleibt, ist der Leerlaufsteller richtig eingestellt.

©VOTES LOVE (M.D.) 2011

Datei:MultimeterStrommessung.jpg

2011-10-20T08:56:19Z

Marc 300SE:

Leerlaufprobleme Allgemein

2011-10-20T08:55:21Z

Marc 300SE:

Bei Leerlaufproblemen sollte man zunächst eine Durchgangsprüfung am Drosselklappenschalter durchführen.

Das Verbindungsstück findet man, wenn man vor dem Fahrzeug steht, vorne rechts auf dem Saugrohr.
Es ist ein Stecker mit 3 Pins:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/d/de/DK-Schalter.JPG

Pin 1 und 2 müssen 0 Ohm bei geschlossener Drosselklappe haben. Dann erst ist die Leerlaufregelung aktiv.
Ist der Schalter nicht geschlossen, ist das Gasgestänge einzuregulieren oder es liegt ein Defekt am Drosselklappenschalter vor.

Wenn also die Prüfung 0 Ohm ergibt und der Leerlauf dennoch sägt oder nicht zwischen 600 und 750 1/min liegt, sollte man den Strom am Leerlaufsteller prüfen.

Am Besten, man lötet sich einen Adapter mit ca 2,5m langem Kabel zum Einschleifen des Multimeters:

Hier 2,5m grünes Kabel 0,75mm², 2,5m blaues Kabel 0,75mm², 10cm schwarzes Kabel.
Das schwarze Kabel versieht man an einem Ende mit einem 4mm Stecker und an der anderen Seite mit einer 4mm Buchse.
Eines der anderen Kabel versieht man an beiden Enden mit einem 4mm Stecker und das andere Kabel mit Stecker 4mm und Buchse 4mm.
Am Ende hat man 2x Stecker am Multimeter, 2x Buchse und 2x Stecker auf der anderen Seite:

PHOTO

Das schwarze kurze Kabel schleift den einen Pin durch. Die farbigen Kabel gehen zum Multimeter, welches auf den Messbereich größer 1000 mA zu stellen ist. Dort steckt man sie in die vorgesehene Buchse für die Strommessung.
Achtung! Bei der falschen Wahl des Messbereiches kann es zu Schäden am Multimeter oder Steuergerät kommen! Achtung!

Bei Zündungsposition 2 ein zeigt der Leerlaufsteller erfahrungsgemäß 100 mA an. (Dies ist aber kein offizieller Wert.)
Der Motor muss betriebswarm sein (Kühlwassertemperatur zwischen 70 und 90°C) und die Warmlaufphase komplett durchlaufen sein, um einen korrekten Leerlauf erhalten zu können.
Den Motor nun starten und den Strom am Leerlaufsteller beobachten. Solange der Warmlauf aktiv ist (kann 40 Sekunden dauern) wird noch mehr Benzin eingespritzt. So lange müsste der Wert noch eher hoch sein und die Drehzahl bei 1000 1/min verweilen. Dann sinkt sie langsam ab und der Strom am Leerlaufsteller beginnt zu pendeln.
Nun sollte der Strom nicht unter 700 mA absinken und auch nicht bei (970 bis 1000 mA) verweilen. Er sollte vielmehr langsam hin und her pendeln.

Je höher der Strom, desto mehr versucht der Leerlaufsteller die Drehzahl zu senken durch Schließen des Querschnitts. Die Drehzahl liegt also über der Solldrehzahl.
Abhilfe: Herausziehen der Messinghülse am Leerlaufsteller. Hier reichen oft sehr kleine Bewegungen, also nicht übertreiben, zudem wird der Sitz des Messings verschlechtert mit jeder Bewegung.

Wenn der Stom geringer als 700 mA fällt, versucht der Leerlaufsteller (vergebens) die Drehzahl anzuheben und öffnet den Querschnitt. Er beginnt also zu sägen, da der Leerlaufsteller sehr träge arbeitet.
Abhilfe: Hineindrücken der Messinghülse, um den Anschlag zu verringern. Der Leerlaufsteller kann also nicht so weit schließen und die Drehzahl wird angehoben.

Wenn dann letzten Endes der Strom bei einer Drehzahl von 600-750 1/min ohne Fahrstufe zwischen 700 und 1000 mA bleibt, ist der Leerlaufsteller richtig eingestellt.

©VOTES LOVE (M.D.) 2011

Datei:DK-Schalter.JPG

2011-10-20T08:55:05Z

Marc 300SE:

Leerlaufprobleme Allgemein

2011-10-20T08:54:11Z

Marc 300SE:

Bei Leerlaufproblemen sollte man zunächst eine Durchgangsprüfung am Drosselklappenschalter durchführen.

Das Verbindungsstück findet man, wenn man vor dem Fahrzeug steht, vorne rechts auf dem Saugrohr.
Es ist ein Stecker mit 3 Pins:

PHOTO

Pin 1 und 2 müssen 0 Ohm bei geschlossener Drosselklappe haben. Dann erst ist die Leerlaufregelung aktiv.
Ist der Schalter nicht geschlossen, ist das Gasgestänge einzuregulieren oder es liegt ein Defekt am Drosselklappenschalter vor.

Wenn also die Prüfung 0 Ohm ergibt und der Leerlauf dennoch sägt oder nicht zwischen 600 und 750 1/min liegt, sollte man den Strom am Leerlaufsteller prüfen.

Am Besten, man lötet sich einen Adapter mit ca 2,5m langem Kabel zum Einschleifen des Multimeters:

Hier 2,5m grünes Kabel 0,75mm², 2,5m blaues Kabel 0,75mm², 10cm schwarzes Kabel.
Das schwarze Kabel versieht man an einem Ende mit einem 4mm Stecker und an der anderen Seite mit einer 4mm Buchse.
Eines der anderen Kabel versieht man an beiden Enden mit einem 4mm Stecker und das andere Kabel mit Stecker 4mm und Buchse 4mm.
Am Ende hat man 2x Stecker am Multimeter, 2x Buchse und 2x Stecker auf der anderen Seite:

PHOTO

Das schwarze kurze Kabel schleift den einen Pin durch. Die farbigen Kabel gehen zum Multimeter, welches auf den Messbereich größer 1000 mA zu stellen ist. Dort steckt man sie in die vorgesehene Buchse für die Strommessung.
Achtung! Bei der falschen Wahl des Messbereiches kann es zu Schäden am Multimeter oder Steuergerät kommen! Achtung!

Bei Zündungsposition 2 ein zeigt der Leerlaufsteller erfahrungsgemäß 100 mA an. (Dies ist aber kein offizieller Wert.)
Der Motor muss betriebswarm sein (Kühlwassertemperatur zwischen 70 und 90°C) und die Warmlaufphase komplett durchlaufen sein, um einen korrekten Leerlauf erhalten zu können.
Den Motor nun starten und den Strom am Leerlaufsteller beobachten. Solange der Warmlauf aktiv ist (kann 40 Sekunden dauern) wird noch mehr Benzin eingespritzt. So lange müsste der Wert noch eher hoch sein und die Drehzahl bei 1000 1/min verweilen. Dann sinkt sie langsam ab und der Strom am Leerlaufsteller beginnt zu pendeln.
Nun sollte der Strom nicht unter 700 mA absinken und auch nicht bei (970 bis 1000 mA) verweilen. Er sollte vielmehr langsam hin und her pendeln.

Je höher der Strom, desto mehr versucht der Leerlaufsteller die Drehzahl zu senken durch Schließen des Querschnitts. Die Drehzahl liegt also über der Solldrehzahl.
Abhilfe: Herausziehen der Messinghülse am Leerlaufsteller. Hier reichen oft sehr kleine Bewegungen, also nicht übertreiben, zudem wird der Sitz des Messings verschlechtert mit jeder Bewegung.

Wenn der Stom geringer als 700 mA fällt, versucht der Leerlaufsteller (vergebens) die Drehzahl anzuheben und öffnet den Querschnitt. Er beginnt also zu sägen, da der Leerlaufsteller sehr träge arbeitet.
Abhilfe: Hineindrücken der Messinghülse, um den Anschlag zu verringern. Der Leerlaufsteller kann also nicht so weit schließen und die Drehzahl wird angehoben.

Wenn dann letzten Endes der Strom bei einer Drehzahl von 600-750 1/min ohne Fahrstufe zwischen 700 und 1000 mA bleibt, ist der Leerlaufsteller richtig eingestellt.

©VOTES LOVE (M.D.) 2011

Motor und Antrieb

2011-10-20T08:52:26Z

Marc 300SE: /* Achtzylinder */

==Sechszylinder==

[[Der Vergaser des 280S]]

[[Kaltstart Problem 280SE]]

[[Falschluftquellen am M103]]

[[Einspritzdüsen wechseln am M103]]

[[Saugrohr am M103 ausbauen - Heissstartprobleme, etc.]]

[[Wasserpumpe am Motor M103 (260 und 300SE) wechseln]]

[[Kaltlaufregler von twin-tec in 300SE einbauen]]

[[Sollsiffstelle oder das Bermuda-Dreieck abdichten]]

[[Oeldruck am M103]]

[[Servolenkung Oelwechsel]]

==Achtzylinder==

[[Leerlaufsteller der V8 Modelle reparieren (LLS) - M116/117]]

[[Leerlaufprobleme Allgemein]]

[[Gleitschienenwechsel beim M116/117]]

[[Hydrostößelprüfgerät Fertigungszeichnungen]]

[[Zündverteiler, Zündreihenfolge]]

[[Zündverteilerfuß Dichtung wechseln]]

[[Servolenkung Oelwechsel V8]]

==Motor allgemein==

[[Die Einspritzanlage]]

[[KE-Jetronic Gemischeinstellung]]

[[Luftmengenmesser-Poti (LMM) erneuern]]

[[Lambda-Sonde wechseln]]

[[Lichtmaschinen Wartungstipps]]

[[Kopfdichtung Defekt?]]

[[Steuerketten Wechsel]]

[[EGS-System von GAT einbauen]]

[[Zündsteuergerät (ZSG) vor Hitzetod schützen, Wärmeleitpaste und Folie erneuern]]

[[Zündspule überprüfen]]

[[Überspannungsschutzrelais]]

[[Kraftstoffabgleichstecker - Zündung verstellen]]

==Kühlung==

[[Kühlerkreislauf-Probleme]]

[[Kühlsystem reinigen und entkalken]]

[[Kühler und Viskosekupplung testen]]

[[Kühler ausbauen]]

[[Kühlmittelregler (Thermostat) Ein- und Ausbau M116, M117]]

==Automatikgetriebe==

[[Automatikgetriebe Probleme]]

[[Anfahren im Ersten Gang]]

[[ATF Wechsel im Automatikgetriebe]]

[[ATF Wechsel im Automatikgetriebe II]]

[[Steuerdruckzug auswechseln]]

[[Außenlager des Automatikgetriebes]]

==Gelenkwelle==

[[Die Gelenkwelle]]

==Hinterachsmittelstück (Differential)==

[[Differential Ausbau und Wechsel der Wellendichtringe]]

[[Überholung Hinterachsmittelstück]]

Motor und Antrieb

2011-10-20T08:52:17Z

Marc 300SE: /* Achtzylinder */

Beleuchtung Kombiinstrument

2011-08-22T21:23:59Z

Marc 300SE:

Das Kombiinstrument wird im W126 noch über so genannte Prismen beleuchtet - nur zwei W3W Glassockelbirnen (Teilenummer bei Mercedes lautet N072601 012240) illuminieren über Plexiglasprismen das gesamte Kombiinstrument.

Leider kommt es immer mal wieder vor dass einer der Vorbesitzer es nicht besser wusste und stärkere Birnen verbaut hat, oder dauerhaft mit voll aufgedrehter Beleuchtung gefahren ist, dann können die Prismen irreparabel beschädigt werden - siehe hier:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17713-1/tacho1.jpg

Man kann sich aber behelfen indem man sich gebrauchte Kombiinstrumentgehäuse besorgt und so aus mehreren ein perfektes zusammenbaut - ist machbar!

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17718-2/tacho2.jpg

Oder man hat Glück und bekommt zufällig ein nagelneues Gehäuse für schmales Geld - der Neupreis von rund 350 EURO schreckt jedenfalls ab, auch wenn es das in jedem Falle wert ist.

Sternengruß.

©2011 MC

Typenschild auf Kofferraumdeckel anbringen

2011-02-15T08:36:46Z

Marc 300SE:

Um ein Typenschild auf dem Heckdeckel korrekt anbringen/aufkleben zu können -> siehe hier:

http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,238220,238221#msg-238221

Viel Erfolg!

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/23930-1/Typenschild_Montage126.jpg

Kofferraumfarbe innen

2011-01-04T11:24:05Z

Marc 300SE:

Da die Frage des Öfteren im Forum auftaucht, hier nun die Antwort direkt aus der WIS von Mercedes-Benz:
 

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/d/de/Kofferraum_Farbe.png
 

©2011 MC

Schliessung anpassen (Rollobox & Handschuhkasten)

2011-01-04T11:23:14Z

Marc 300SE:

Hallo,

hiermit möchte ich eine Anleitung geben um die Schliessung der Rollobox oder des Handschuhkastens an die vorhandene im Fahrzeug anzupassen.

Eigentlich braucht man dafür nur ein paar Handschuhkastenschlösser oder Schlösser von verschiedenen Rolloboxes - die Schlüssel sind nicht wichtig.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/15092-2/schliessung1.jpg

Man muss dann den Haken der hinten auf dem Schliesszylinder sitzt abhebeln - geht am besten mit mehreren dünnen Uhrmacher Schraubenziehern (Phasenprüfer geht auch). Vorsicht der Kunststoff bricht leicht und dieses Teil gibt es nicht einzeln zu kaufen - bei der selteneren Rollobox kann das also echt zum Problem werden!! Wenn dieses Teil abgehebelt ist, dann kann man den Schliesszylinder nach vorne rausdrücken und es springen einem die kleinen Messing-Schliessplättchen entgegen - evtl. auch die Mini-Federn.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/15095-2/schliessung2.jpg

Die Schliesszylinder sind immer identisch - also der Rohkörper. Die Schliessplättchen sind häufig identisch, aber die Reihenfolge ist immer unterschiedlich. Manchmal stecken ab Werk nur 4 Plättchen im Schliesszylinder - das reicht auch vollkommen. Es geht hier ja nur darum das man nicht so einfach das Handschuhfach oder die Rollobox öffnen kann - in der Werkstatt z.B. - einen Diebstahl- oder Einbruchschutz stellen diese Schlösser allgemein hin sowieso nicht dar.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/15098-2/schliessung3.jpg

Steckt man nun den Schlüssel hinein, so "zieht" er - so er denn passt - die Schliessplättchen hinein in die runde Form des Schliesszylinderkörpers.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/15101-2/schliessung4.jpg

Steckt der passende Schlüssel ganz im Schliesszylinder, so sind alle Plättchen "eingezogen" und die Arretierung ist im Gehäuse aufgegoben.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/15104-2/schliessung5.jpg

Manchmal passt ein falscher Schlüssel auch ganz in das Schloss hinein, aber es stehen dann eben einige Plättchen weiterhin heraus und der Schliesszylinder kann nicht gedreht werden. Es kommt aber auch vor das Schlüssel überhaupt nicht hineinpassen - dann versperrt schon ganz am Anfang das erste Plättchen den "Weg".

Wenn man genug Schliessplättchen zur Verfügung hat, so ist das eine Sache von nicht mal 15 Minuten. Man kann wohl aber auch die Schliessplättchen teilweise (!) mit einer kleinen Feile anpassen - war in meinem Fall aber nicht nötig.

Und abschliessend noch - das Zündschloss und alle Schliesszylinder die aussen am Fahrzeug angebracht sind, sind gänzlich anders aufgebaut. Hier sind stabilere Schliessplättchen verbaut worden, stärkere Federn und vor allem deutlich mehr Plättchen die die Kontur des Schlüssel genauer abtasten, denn hier geht es um den Diebstahlschutz - bei der Rollobox oder dem Handschuhkasten kommt es ja nur darauf an, dass z.B. die Werkstatt nicht daran kann.
Es kann also an den "richtigen" Schlössern nicht so einfach verfahren werden!

Viel Erfolg + Sternengruß,

©2011 MC

Hinterachslagerung / Tellerminen

2011-01-04T11:22:22Z

Marc 300SE:

Hallo 126er Gemeinde!

Wie ihr sicher alle gemerkt habt fahren eure 126er nicht mehr so wie am ersten Tag!?
Mein 300SE (04/1988), einige kennen und loben ihn, mit mittlerweile 224.500Km fing immer mehr an mit dem Federungskomfort nachzulassen.
Einige andere im Forum haben auch immer von "schlagenden" Hinterachsen gesprochen.

Auf der EPC findet man sehr schön den Aufbau der Hinterachse dargestellt. Man sieht sofort das sich die Hinterachse eigentlich vom /8 (vorgestellt 1968!) nicht wirklich unterscheidet. Im groben ist alles gleich bei den Modellen W114/115, R/C 107, W116, W123 und W126.
Der Fahrschemel, sieht aus wie ein Boomerang, ist an drei Punkten mit der Karosserie verbunden.
Diese drei Gummilager sind nach einer Laufleistung von ca. 200tKm einfach "fertig" und sollten aus Sicherheitsgründen und auch aus Gründen des Fahrkomforts ausgetauscht werden.

Man benötigt auf alle Fälle:

A123 351 11 42 - Mittellager - 1x - 68,16 EURO brutto 
A126 350 34 08 - Rep.Satz Tellerminen - 1x - 229,74 EURO brutto 
A126 350 00 38 - Halter f. Mittellager - 2x - 5,53 EURO brutto 
(Preise Stand 01.01.2011)

[[Bild:Tellerminen.jpg]]

Die Spannschrauben und Abstützbleche muss man nicht zwangsläufig mittauschen, eben nur bei starkem Rostbefall. Habe meine bestellten deshalb auch wieder umgetauscht. :-)

Die Tellerminen (habe es an der rechten mit Rot versucht zu markieren) haben seit Herbst 1989 jeweils zwei nierenförmige Aussparungen, diese verringern das zittern und vibrieren des Fahrzeugs im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Es ist darauf zu achten das die Nieren in Fahrtrichtung zeigen.

Der Ausbau ist relativ aufwendig, aber nur weil man eben die alten Tellerminen aus dem Achsschemel bekommen muss.
Man fährt das Fahrzeug, idealerweise, auf eine Grube. Dann kann man die Hinterachse am Differential abstützen (kleiner hydraulischer Wagenheber) und das alte Mittellager ausbauen. Beim Einbau zuerst die Schrauben am Differntial mit 120NM festziehen, dann das Differential hochpumpen und die Schrauben am Rahmenboden festschrauben, dafür idealerweise einen neuen Halter pro Seite nehmen. In diesem sind die selbstsichernden Muttern integriert - ist aber sehr fummelig zu wechseln, denn es verläuft dorthinten auch direkt eine ABS-Hydraulikleitung am Rahmenboden. Diese Schrauben dann mit 30NM festziehen.

Der Wechsel der Tellerminen ist ist etwas für begabtere Schrauber, man muss den Wagen etwas anheben (an der Seite an der man arbeitet) dann den Achsschemel abstützen und das Halteblech und die große Spannschraube herausschrauben. Danach kann man vorsichtig den Achsschemel absenken bis er einem entgegenkommt. (beim V8 an beiden Seiten, jeweils welche gerade dran ist, den Auspuff-Mitteltopf aushängen, beim R6 nur auf der Fahrerseite nötig!).
Nun kann man mit einem solchen Werkzeug:

[[Bild:Ausziehgeraet.jpg]]

Die Tellermine von oben (innen) unter Druck/Spannung bringen damit sich diese mit ein paar schweißtreibenden Schlägen mit einer Brechstange oder eines schweren Schraubendrehers langsam löst.
Nun den Raum im Achsschenkel mit Bremsenreiniger reinigen und die neue Tellermine am Rand, und den Raum innen, etwas mit Silikonspray einsprühen. Dann die neue Tellermine, mit den Nieren in Wagenlängsrichtung zeigend, richtig ansetzen (siehe folgendes Bild):

[[Bild:Hinterachse.jpg]]

...und mit beiden Händen links und rechts kräftig drücken, pflutsch und die Tellermine sitzt, wenn nicht - siehe unten:

[[Bild:Einziehgeraet.jpg]]

Dann den Achsschenkel wieder an den Rahmenboden drücken und mit einem starken Hebel nach hinten drücken (sehr sehr kraftaufwendig!) so daß die Spannschraube gerade in ihr Gewinde passt. Am besten mit einer Taschenlampe mal durch die Tellermine leuchten, dann sieht man wie der Achsschemel nach vorne gewandert ist!

Nach erfolgreichem Zusammenbau der Hinterachse sieht man wie sehr die originalen Tellerminen doch schon verbraucht waren, bei mir war bei beiden der Metallkern fast vollständig vom Gummi abgelöst.

Man kann sich jetzt wieder am S-Klasse feeling erfreuen... es ist nicht zu 100% weg, das durchschlagen bei harten Bodenschwellen (Straßenbahnschienen oder Querfugen im Asphalt), aber mindestens zu 80%. Vorallem ist der Wagen wirklich deutlich stabiler bei Autobahntempo.

Gutes gelingen wünscht,

©2011 MC

P.S.: Ich danke Eberhard Weilke, Christian Dannert...

NACHTRAG:

Den "Auszieher" benötigt man zwingend, denn die Tellermine (mein Wagen ist Baujahr 04/1988) war BOMBENFEST, mit dem Auszieher aber kann man die Tellermine von oben (also quasi von innen aus dem Achsschemel) unter Druck/Spannung setzen und dadurch mit ein paar gezielten Schlägen (rundherum) auf die Tellermine, diese zum herauskommen überreden! :-)

Die Spannschrauben gingen eigentlich ganz gut raus, man muß diese halt mit einem Drehmomentschlüssel und 120NM herausdrehen, denn damit wurden die ja auch im Werk festgezogen.

Problem nur der Einbau, evtl. ist da eine dritte helfende (starke) Hand ganz nett, denn der ganze Achsschemel kommt an der gerade bearbeiteten Seite in Fahrtrichtung näher zur Karosse, muß aber wieder etwas nachhinten gedrückt werden... (Vorsicht, denn ein Gewindeschaden an der Stelle wäre fast tödlich für das Auto!!)

Die Tellerminen einfach aussen am Rand mit Silikonspray (500ml Sprüh-Dose für etwa 6?, das original Mercedes-Zeugs 'Naphtalen' kostet für 250ml mal eben stolze 22?) einsprühen und auch kurz in den gereinigten Hohlraum (Aufnahme) des Achsschemels, dann mit beiden Händen kräftig (richtig herum eingesetzt!) drücken und flutsch ist die neue Tellermine drin!

Ich habe alles in allem ungefähr 2 1/2 Stunden gebraucht!

Wohlgemerkt immer nur eine Seite losschrauben und bearbeiten (Spannschraube!), denn sonst kann die Achse unter Umständen ein Eigenleben entwickeln!

<hr>

NACHTRAG ZWEI:

Hier ein weiterer Link zu einer Reparatur mit selbstgebautem Auszieher:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,97064,97064#msg-97064]

<hr>

NACHTRAG DREI:

Den Berichten ist wenig hinzuzufuegen. Arbeitsaufwand für beide Seiten ca. 2 Stunden. Wenn man eine Grube hat ist es nicht notwendig, den Wagen noch zusätzlich aufzubocken oder anzuheben. Selbst die Grube ist nicht unbedingt notwendig, vom Platz her passt das auch auf ebenem Boden aber von unten schraubt es sich doch angenehmer.

Beim Ansetzen des Wagenhebers an der Hinterachsschwinge Holz zwischenlegen.

Die neuen Gummilager flutschten bei mir nicht komplett rein. Ich habe dann die Hinterachsschwinge auf einen Holzklotz abgesenkt und den Wagenheber an dem Gummilager angesetzt und hochgedrueckt, dann waren sie sofort komplett drin. Die Hinterachsschwinge hat sich bei mir nicht bewegt, die lange Schraube passte problemlos wieder in ihre Aufnahme am Wagenboden.

Ach ja, das Poltern in der Hinterachse ist nicht weg.

Christian Dannert

<hr>

Poltern an der Hinterachse:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,6554,6582#msg-6582]

<hr>

NACHTRAG VIER:

Conny 05.07.04

Um das verschieben der Achse zu verhindern ''sollte man auf keinen Fall das Auto einseitig aufbocken'' um besser ran zu kommen. Hierdurch entstehen Torsionskräfte die das verrutschen überhaubt erst ermöglichen. Die Werkstatt CD bestätigt dies sinngemäß: 'das Auto ist auf den 4 Rädern zu belassen'. Das hineindrucken mit Holzkloz, wie es Christian beschreibt, kann ich bestätigen.

Den Auszieher braucht man nicht zwingend; ich habe das Ausdrucken des alten Gummitellers mit ein ''32er Stecknuß'' bewältigt. Wenn die Achse nach unten frei hängt, steckt man in dem Loch wo sonst der Auszieher hineingespannt wird, eine 32er Nuß, zum Schutz ein kleines Brettchen (100x50x4mm) oben auf die Nuß legen, danach mit dem Wagenheber die Achse wieder anheben und auf Spannung bringen, der Gummiteller wird nun durch das Wagengewicht hinaus gedruckt! Bischen nachhelfen mit starken Schraubenzieher (wie bereits beschrieben) sollte man schon. Danach Achse wieder ablassen und das Brettchen -sowie die Nuß- entfernen.

Nach meiner Erfahrung empfiehlt es sich '''vorher''' den Auspuff komplett auszuhängen (also alle Gummis, nicht ausbauen!). Gummis vom Mitteltopf links und rechts ''und'' beide Gummis vom Endtopf. Ein verkeilen der Topfhacken beim wiedereinbau der Achse kann hierdurch verhindert werden.

<hr>

NACHTRAG FÜNF:

'''Hinteres Gummilager tauschen'''

Moin Sternengemeinde,

hier eine kleine Anleitung für:Austausch des hinteren Gummilagers (32) der Hinterachsaufhängung.

[[Bild:Ha1.jpg]]

Für den Austauch bin ich mit dem Wagen auf Auffahrrampen gefahren. So ist genug Platz unter dem Auto um das Hinterachsmittelstück abzusenken. Das Hinterachsmittelstück habe ich mit einem hydraulischen Wagenheber unterstützt, um es später absenken zu können. Nun die vier Schrauben (44 Gummilager an Fahrzeugboden) abgeschraubt und das Hinterachsmittelstück mit dem Wagenheber abgelassen.

[[Bild:2018 1.jpg]]

Dann die zwei Schrauben (35 Gummilager an Hinterachsmittelstück) abgeschraubt und das Gummilager abgenommen.

[[Bild:2017 1.jpg]]

Jetzt noch die zwei Halter (41) aus dem Träger gefummelt und durch neue ersetzt. Das ist was für Leute mit Geduld.

Hier ein Bild vom alten Lager:

[[Bild:2021 1.jpg]]

Hier ein Bild vom neuen Lager:

[[Bild:2022 1.jpg]]

Nun das neue Gummilager am Hinterachsmittelstück anschrauben (120 Nm), Hinterachsmittelstück anheben und Gumminlager mit vier Schrauben (35 Nm) am Fahrzeugboden anschrauben. Fertig.

Grüße von der Küste (Kiel)

[[Bild:DSCN3493k.jpg]]

Andreas420SEL86 Farbe 199

337.000 km WDB126035 1A 195963

Steuerdruckzug auswechseln

2011-01-04T11:19:26Z

Marc 300SE:

Hier soll eine Anleitung gegeben werden wie man den Steuerdruckzug an den im W126 verwendeten Automatikgetrieben auswechseln kann.

Auf diesem Photo erkennt man die Konstruktion sehr gut:
http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/3/3a/Steuerzug2id5.jpg

Man muss dieses Kunststoffhäkchen ausrasten und kann dann die gesamte Konstruktion 45° zur Seite drehen (es steht dann im 90° Winkel zum Getriebe). Nun vorsichtig hochziehen und den Zug aushaken, vorsichtig das kein Dreck reinfällt und man nicht hektisch arbeitet.
Es kann eigentlich kein Häkchen oder so hineinfallen, das ist reine Mundpropaganda.

Hier sieht man sehr schön das "Häkchen" in das der neue Steuerdruckzug peinlichst genau eingehakt werden muss:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/8/81/Img3015hf9.jpg

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/c/c0/Img3016bj0.jpg

Hier das Ganze einmal von unten, man sieht unter gewöhnlichen Umständen fällt nichts hinein!!

Danach (und wirklich erst danach) den Steuerdruckzug KNICKFREI nach oben zum Gasgestänge (daimlerdeutsch: Reguliergestänge) führen und einstecken... danach noch richtig einstellen... die Kugelpfanne soll spielfrei eingehakt sein und eher eine Tendenz strammer als lascher liegen.

Thats it... dran denken den Unterdruckschlauch für den E/S-Schalter wieder auf das Gehäuse stecken und sich an einem hoffentlich im Winter dichten Getriebe erfreue.

Viel Erfolg!

P.S.: man sollte immer auch den O-Ring des Gehäuses auswechseln - kostet nicht viel und kann viel bringen.

©2011 MC

Kraftstoffabgleichstecker - Zündung verstellen

2011-01-04T11:18:48Z

Marc 300SE:

Der Kraftstoffabgleichstecker,

im ehemaligen G-KAT Forum von Paul Wurm gab es um 2001 mal eine hitzige Diskussion um die so genannten ABGLEICHSTECKER für die Kraftstoffsorte. Dieses "Ding" haben alle Mercedes-Modelle mit der KE-Jetronic die über keine Klopfsensoren verfügen (MERKE: nicht zu verwechseln mit dem Motorkennfeldabgleichstecker den auch noch viele andere Mercedes Modelle haben - der W126 z.B. im Beifahrerfussraum.

Wir sprechen über diesen hier:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/20801-3/IMG_0118.JPG

Dazu gibt es sogar für katlose, also RÜF und ECE-Fahrzeuge folgende Hinweise:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/20807-4/IMG_0120.JPG

Paul Wurm hatte sich damals dann die Mühe gemacht und mehrere Abgleichstecker ausgemessen und es war i.d.R. immer identisch. Was beim RÜF/ECE-Modell die Stellung 1 ist, ist beim KAT-Modell ebenfalls die Stellung 1. Die Stellung "S" beim KAT-Wagen entspricht der Stellung "4" beim RÜF/ECE-Modell. Ergo beim KAT-Wagen kann man unter Verwendung von Super Plus (min. 98 Oktan) auf Stellung 1 "vordrehen".

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/20798-2/ezlkat.gif

Als Gasfahrer lohnt sich das auch ebenfalls... denn Gas hat ja scheinbar immer über 100 Oktan. Und wenn Stellung 1 doch irgendwie/was "klingeln" oder sonst sollte, dann kann man pro Stellung ca. 3°C spät verstellen, ergo man testet Stellung 2.

Eigentlich ganz einfach - ABER es gibt dazu keine offizielle Stellungnahme von Mercedes. Es handelt also JEDER auf EIGENE GEFAHR.

Viel Spass beim ausprobieren!

©2011 MC

KE-Jetronic Gemischeinstellung

2011-01-04T11:18:26Z

Marc 300SE:

Hallo Motorenflüsterer,

da die Temperaturen es zumindest in der Kölner Bucht zuliessen und ich Anfang der Woche mein neues Messgerät bekommen hatte, habe ich mir auch mal die Mühe gemacht und ein Video erstellt wie man denn das Gemisch eines KE-Fahrzeugs korrekt einstellt bzw. überprüft - denn zufrieden war ich noch nicht bei meinem Wagen..

Es gibt ja z.B. schon seit langer Zeit diese sehr gute Anleitung hier:
http://www.thomconsulting.de/MB/gemischeinstellung.htm

Man benötigt ein Messgerät das entweder nagelneu oder aber 100% korrekt anzeigt - der benötigte Messbereich ist "mA".

* Zunächst wird dem betriebswarmen (!!) Motor sein Luftfilterkasten geraubt (wichtig hierbei dass der Ansaugtemperaturluftfühler wieder auf seinen Stecker gesteckt wird -> sonst falsches Tastverhältnis und nicht korrekter Motorlauf möglich!

* Nun wird die Regenerationsleitung der Kraftstoffverdunstungsanlage verschlossen (Richtung Klappenstutzen!). Keine Verbraucher eingeschaltet (Klimaanlage, heizbare Heckscheibe, Radio, etc.) und Automatikwählhebel in Position "P".

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/23441-1/Einspritzd__senwechsel_M103_Bild_2.jpg

* Als nächstes schleifen wir unser Multimeter (mit Milli-Ampere Messbereich) zwischen das elektrohydraulische Stellglied - schwarzer, kleiner Kasten am Mengenteiler - und dem Motorleitungssatz (2 Poliger Stecker). Wenn das Messgerät richtig angeschlossen ist, dann zeigt es bei eingeschalteter Zündung (Fahrstellung) bei KAT-Fahrzeugen ca. 20 mA an (RÜF = 10 mA).

* Der Motor wird jetzt gestartet und ein paar Sekunden bei erhöhter Drehzahl laufen gelassen (ca. 2.000 U/min), damit die Lambdasonde (Daimler-Deutsch: O2-Sonde) schneller warm wird und besser anspricht. Umgehend beginnt das Multimeter den laufenden Bereich am elektrohydraulischen Stellglied wiederzugeben. Laut h.M. soll dieser Strom im Leerlauf (ca. 650 U/min, +/- 30) am besten im Bereich zwischen 0 und + 3 mA pendeln.

* Hat man diesen Wert eingestellt und der Motor läuft schön ruhig durch, so misst man nun den nächsten Wert - bei ca. 2.500 U/min. Dafür muss man von Hand das Gasgestänge betätigen (entweder man hat einen Helfer der einem die ca. 2.500 U/min bestätigt, ein 2. Messgerät oder man weiss in etwa wann dieser Wert erreicht ist.
Bei 2.500 U/min soll (laut Paul Wurm) der Wert zwischen -7 und 0 mA (d.h. im negativen Bereich!) pendeln. D.h. es sollte immer ein negativer Strom anliegen. Ist dies nicht der Fall, so muss das elektrohydraulische Stellglied vorsichtig demontiert werden (ACHTUNG: heisser Motor/Auspuffteile und eine kleine Menge austretender Kraftstoff!!).

http://www.thomconsulting.de/MB/stellglied_stripped.jpg

(© Dr.Holger Thom)

Das Stellglied nun in genau dieser Stellung - Stecker oben rechts (!) - vor sich hinlegen und die kleine Schlitzschraube herausdrehen. Dahinter befindet sich eine Mini-Inbusschraube. War der Strom bei der 2.500 U/min Messung im positiven Bereich, so drehen wir nach RECHTS, war der Strom eben im zu hohen negativen Bereich, so drehen wir nach LINKS!
(von der 12 Uhr Stellung des Inbusschlüssels aus gesehen)

WICHTIG hierbei ist, dass eine 1/4 Drehung der Inbusschraube schon reicht. Dann die kleine Schlitzschraube wieder VORSICHTIG einsetzen und mit Gefühl anziehen. Stellglied montieren, die Kraftstoffpumpe mittels Zündschlüssel 3-4 mal anlaufen lassen und Motor starten - UMGEHEND Stellglied auf Kraftstoffaustritt untersuchen. Und nun von neuem erst das Leerlaufgemisch einregulieren und dann die Messung bei ca. 2.500 U/min durchführen bis es passt.

Anbei noch ein kleines - leider schlecht belichtetes Video (Garagentor war halb geschlossen - der Nachbarn zuliebe!):

http://www.youtube.com/watch?v=CguoqOcgFR0

Ich wünsche euch allen viel Erfolg!

Die hier genannten Werte haben nur für den M103 100% Richtigkeit - andere Motorisierungen wie M102, M104, M116 und M117 müssen unter Umständen leicht anders eingestellt werden!

Anmerken möchte ich noch, dass diese Messungen nur zu einem brauchbaren und guten Ergebnis führen wenn alle Bauteile am Motor in einwandfreiem Zustand sind (Einspritzdüsen, Mengenteiler, Stellglied, Lambdasonde, Zündanlage, Kühlwassertemperatursensor KE, etc. pp.).

©2011 MC

Leerlaufsteller der V8 Modelle reparieren (LLS) - M116/117

2011-01-04T11:17:58Z

Marc 300SE:

Da mit zunehmender Laufleistung so gut wie jeder W126 mit V8 Motor schon einmal Leerlaufprobleme hatte, war es an der Zeit eine Lösung hierfür zu erstellen.

'''Probleme:''

Probleme sind meistens: Leerlaufdrehzahlniveau in Wählhebel "N" oder "P" bei über 1.100 U/min (bis 1.400 U/min) und in Fahrstufe "D" bei ca. 800-950 U/min und stark erhöhter Schiebeneigung.

Das ist so nicht normal und vor allem nicht gewollt - ganz nebenbei, das Getriebe und der übrige Antriebsstrang machen so etwas auch nicht lange mit!

'''Vorangehende Prüfungen:'''

Zunächst sollte sichergestellt sein, dass das Überspannungsschutzrelais in Ordnung ist (Schottwand, neben Bremskraftverstärker mit Klarsichtdeckel und einer roten (10A) Flachsicherung), weiter sollte der Drosselklappenschalter auch einen einwandfreien Leerlaufkontakt abgeben (>1 Ohm) und bei Betätigung des Regulierhebels sollte er aufgehen (unendlich Ohm). Sind auch sonst alle Falschluftprobleme (Stichwort abgerutschte Unterdruckschläuche) und das Leerlaufsteuergerät auszuschliessen und ist auch die Lambdasonde noch in Ordnung, so kann man diese Reparaturmassnahme die hier näher beschrieben werden soll, durchführen.

'''WARNUNG: ES WIRD KEINE HAFTUNG FÜR DIE HIER GEGEBENEN TIPPS UND HILFESTELLUNGEN ÜBERNOMMEN, ALLES GESCHIEHT AUF EIGENES RISIKO - WER ES SICH NICHT ZUTRAUT IST BEI EINER FACHWERKSTATT BESSER AUFGEHOBEN!'''

[[Bild:DSCN2972 a.jpg]]

[[Bild:Llstuning4vg.jpg]]

Man sieht hier den Querschnitt des Leerlaufstellers (er ist bei allen V8 Modellen gleich - jedenfalls ab Modelljahr 1986).

Vorne am Eingang des Leerlaufstellers (LLS) ist in der Mitte eine kleineschwarze Kunststoffkappe eingesetzt, diese kann man heraushebeln oder herausschlagen - sie hat keinerlei Funktionseinfluss. Dahinter verbirgt sich ein Gewinde in einem Messingstift - es handelt sich dabei um eine Art "Dübel" der in dem Aluminiumgehäuse des LLS Platz findet und dort hineingepresst wurde. Er kann mit Hilfe einer Schraube, die man in das Gewinde hineindreht, verschoben werden (Vorsicht! je öfter man es verschiebt desto leichter geht es und der Sitz des Gewindes ist nicht mehr sichergestellt und der LLS ist dann mechanisch wirklich defekt - also nicht sooft verschieben).

[[Bild:DSCN2981.jpg]]

Diesen Messingsitz sollte man etwas herausziehen (vielleicht 1-2 mm), man hat nur einen sehr geringen Spielraum hierfür.

Durch diese Massnahme wird die Feder wieder etwas entspannt und der Magnetanker in der Spule braucht nicht mehr so viel Kraft aufwenden um den Querschnitt im LLS zu verstellen.

''Hinweis: in meinem 420SE (05.1988 und 233.000Km) hat diese Maßnahme bestens funktioniert. Er hat seit über 1.000Km wieder einen einwandfreien Leerlauf und bleibt auch dauerhaft in den gewünschten Drehzahlen in "N" und "P".''

'''Drehzahlverhalten für die V8 ab 09.1987:'''

- kurz nach dem Start dreht der Motor kurz auf über 1.500 U/min hoch und fällt dann direkt in den gewünschten Leerlauf

- wenn der Motor sehr kalt ist, dann kann die Motordrehzahl bis 40sec nach dem Start bei ungefähr 1.000 U/min liegen (Warmlaufdrehzahl)

- im Warmlauf liegt die Drehzahl in "N" und "P" bei ca. 800-900 U/min, in "D" bei ca. 750-800 U/min.

- im Leerlauf bei betriebswarmen Motor liegt die Drehzahl in "N" und "P" bei ca. 700-750 U/min und in "D" bei ca. 600 U/min.

'''Ich hoffe mit dieser Anleitung können bald alle V8 Modelle wieder standesgemäß auf unseren Straßen bewegt werden.'''

'''Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden - alle Arbeiten werden auf eigene Gefahr durchgeführt!'''

''Copyrighthinweis: die Verwendung dieses Textes darf nur nach Absprache mit dem Verfasser erfolgen!''

©2011 MC

Servolenkung Oelwechsel

2011-01-04T11:17:45Z

Marc 300SE:

Servooel-Wechsel am W126:

Das Fazit kann ruhig vorweggenommen werden: nach dem Wechsel und Tausch des Filters (MANN H85) ist die Lenkung gleich viel direkter... und wer das nicht glaubt, der sollte einfach mal 25 EURO und 30 Minuten in einen kleinen Ölwechsel investieren...

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/28468-1/servooel1.jpg

Links sieht man das warme "alte" Servooel... es ist zwar noch leicht durchsichtig (in der Einwegspritze), aber im Behälter eben nicht mehr.

Bevor jetzt die Frage kommt was man da alles für Öl nutzen kann - ATF ist es nicht. Das Mercedes Servolenkungsöl riecht ganz anders als ATF und es ist auch gelblich. Und vor allem kostet der Liter nur um 12 EURO (A 000 989 88 03 10).
Ich empfehle hier keine Experimente!
* Aktuell gültig ist die Betriebsstoff-Verordnung: 236.3 Lenkgetriebeöle (ATF, Spezifikation 236.3)

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/28472-1/servooel2.jpg

Für das Servooel gilt ebenso wie für das Motoroel, es sollte betriebswarm sein - also mal ne größere Runde fahren - dann kann man es sehr einfach mit einer Einwegspritze aus der Apotheke entfernen.
Danach den alten Filter (bei vielen von euch sicher noch der Originale) herausnehmen und den Behälter reinigen.
Beim M103 sind ca. 400 Ml Öl im Behälter - das heisst man kann dann wieder einige Zeit fahren und später noch mal den Behälter leeren und dann hat man schon fast einen kompletten Ölwechsel gemacht.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/28481-1/servooel3.jpg

Hier das Endergebnis:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/28478-1/servooel4.jpg

VIEL ERFOLG - ES WIRD KEINE HAFTUNG FÜR ETWAIGE SCHÄDEN ÜBERNOMMEN!

©2011 MC

Oeldruck am M103

2011-01-04T11:17:31Z

Marc 300SE:

Es gibt auf der WIS ein sehr schönes Dokument "18-0070 Öldruck prüfen".

Demnach darf der Öldruck beim M103 ungefähr auf folgende Werte absinken (es gibt nur Anhaltswerte!):

*bei 600 U/min (Leerlauf) auf 0,7 bar oder bei 130°C sogar auf 0,6 bar,
*bei 1.000 U/min dann 2,0 bar (90°C) oder 1,3 bar (130°C),
*bei 2.000 U/min dann 4,3 bar (90°C) oder 3,5 bar (130°C),
*bei 3.000 U/min liegen so oder so IMMER über 4,0 bar Öldruck an...

(die 90°C und 130°C beziehen sich jeweils auf die Motoröltemperatur!)

Die oben genannten Werte gelten nur wenn sie mit einem geeichten Manometer gemessen wurden (W103 589 00 21 01). Im Fahrzeug selber gibt es zwei EXTREME Fehlerquellen: zum einen der Öldruckgeber der sehr gerne defekt ist (die Nadel darf sich beim Einschalten der Zündung NICHT bewegen, erst bei laufendem Motor!!) und zum anderen das Anzeigeinstrument (auch gerne mal etwas ungenau).
So, durch diese beiden hat man i.d.R. schon jeweils ca. 0,1-0,3 bar Anzeigeunterschied... macht bis zu 0,5 bar Anzeigeunterschied bei extrem ausgeprägten Streuungen.

So lange der Öldruck bei ca. 1.500-2.000 U/min am Maximum liegt (3 bar laut Anzeige) ist alles in Ordnung. Klar sollte im Leerlauf auch etwas angezeigt werden... wenn er wirklich nur 0,3 bar anzeigt, dann würde ich den Öldruckgeber mal tauschen. Wenn das nichts gebracht hat, dann eben den Öldruck mal mit oben genannter Methode checken (lassen).

Wichtig hierbei: evtl. ist auch nur der Ölfilter verstopft und man sollte diesen einmal austauschen!

©2011 MC

Sollsiffstelle oder das Bermuda-Dreieck abdichten

2011-01-04T11:17:15Z

Marc 300SE:

So gut wie JEDER M103-Eigner kennt den Spass... leichter bis stärkerer Ölverlust (so genannte Verlustschmierung) am Bermuda-Dreieck des Motor. 
Gemeint ist die Stelle zwischen Zylinderkopf, Motorblock und Steuergehäusedeckel - praktisch der Bereich oberhalb der Lichtmaschine.
 
Er wird auch gerne als Sollsiffstelle bezeichnet (eine Wortkreation von heppsen):

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/thumb/2/26/Sollsiffstelle.jpg/800px-Sollsiffstelle.jpg

 
Was kann nun dagegen tun? 
Eine ganze Menge!!
 

Hier nun der versprochene Bericht vom abdichten des oberen Steuergehäusedeckels am M103 (260/300).
 
Kurz vorneweg: bei meinem Wagen war eindeutig der Übeltäter der Wellendichtring der Nockenwelle, hinter dem Verteilerabschlussdeckel.
 
Man benötigt für diese Arbeit:
 
*1x A103 015 02 20 Dichtbeilage 1,95 EURO netto
*1x A018 997 79 47 Wellendichtring 7,59 EURO netto
*1x Hylomar blau Dichtmasse ca. 3 EURO (20 Gramm)
*Werkzeug, Küchenrolle und Handschuhe
*Abschliessend einen leckeren Kaffee oder ein Bier.. ;)
 
Zunächst einmal demontiert man den Verteiler, Verteilerläufer, Verteilerläuferhalter. Nun die Zylinderkopfhaube und abschliessend die vier Schrauben die den oben Zylinderkopfdeckel halten. (Achtung: die WIS schreibt hier vor die Wasserleitung von der Wasserpumpe zum Heizungszulauf zu demontieren - braucht man aber gar nicht, denn nach anlösen der Inbusschraube kann man die Leitung vorsichtig die entscheidenden Millimeter anheben und die unterste Schraube des Deckel herausziehen) 
Den finalen Ausbau des Deckels führt man mit leichten Schlägen (von Richtung Fahrzeugheck nach vorne) mittels Gummihammer auf den Deckel durch. (hierbei aufpassen das man nicht die Steuerkette berührt!)
 

Nun die Photos:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/5/5d/M103steuergehause_1.jpg

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/e/ef/M103steuergehause_2.jpg

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/6/66/M103steuergehause_3.jpg

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/3/3c/M103steuergehause_4.jpg

 
Beachten muss man bei der ganzen Sache eigentlich nur das man den neuen Dichtring korrekt einbaut - der Sitz ist entscheident - und die Dichtlippe vor dem Einbau mit Oel bestreicht. 
Die U-Dichtung die auf den unteren Steuergehäusedeckel aufgelegt wird, wird trocken eingebaut. D.h. die Nut muss oelfrei sein. Lediglich hinten links und rechts kommt ein Kleks Hylomar hin. Dann setzt man die Dichtung ein und drückt sie nach hinten. 
Man soll zuerst die unteren Schrauben anziehen und dann die oberen (21Nm Drehmoment), und nach ca. 10-15min noch einmal nachziehen.
 
Dauer ist bei gemütlicher Arbeit ca. 3 Stunden.
 
Nun möchte ich hoffen das mein Motor da vorne länger trocken bleiben wird... sicher handelt es sich hier auch um die so genannte "Sollsiffstelle"... aber das muss ja nicht an meinem Auto so sein, oder? ;-)
 

Viel Erfolg!

 

©2011 MC

Wasserpumpe am Motor M103 (260 und 300SE) wechseln

2011-01-04T11:16:55Z

Marc 300SE:

'''Vorbereitung'''

Der Motor sollte nicht zu heiss sein, Kühlmitteltemperatur unter 40°C (damit kein Druck mehr im System herrscht). Auffangschale bereitstellen um das Kühlmittel aufzufangen - es ist sehr Umweltschädlich und muss einer geeigneten Entsorgung zugeführt werden! Neue Dichtringe für die Seitlichen Eingänge der Pumpe und den Dichtring zum Motorblock besorgen und auch das kleine Stück Schlauch zwischen Pumpe und Zylinderkopf nicht vergessen!

'''Ausbau'''

Zunächst das Kühlmittel ablassen und auffangen, hierzu den Kühlwasserschlauch auf der Beifahrerseite vom Kühler entfernen und das Kühlmittel auffangen. Dann die beiden Kühlmittelschläuche von der Wasserpumpe zum Kühler entfernen. Nun mit einer Stecknuss SW19 den Keilrippenriemenspanner entspannen ca. 90° Drehung genügt. Nun mittels einer Stecknuss SW13 die Spannschraube vom Riemenspanner soweit entspannen, das der kleine Zeiger ganz rechts liegt (auf Minimum) und Riemen abnehmen. Nun den Servooelbehälter aufschrauben und das Servooel absaugen. Jetzt muss die Riemenscheibe von der Servopumpe entfernt werden (3 Schrauben) um an die Halteschrauben die dahinterliegen zu gelangen. Nun die Servopumpe abschrauben (2 längere Schrauben an der Vorderseite und 2 kleinere an der Rückseite, jeweils SW13, und zur Seite legen bzw. mittels Kabelbinder fixieren das sie nicht im Arbeitsbereich stört. Jetzt den Lagerblock unter der Wasserpumpe/Keilriemenspannereinheit abschrauben (vier Schrauben, eine davon Inbus). Nun kann nach lösen des Riemenspanner-Stoßdämpfers diese Einheit herausgenommen werden und man hat nur noch die Wasserpumpe vor sich. In die Wasserpumpe läuft seitlich (zur Beifahrerseite hin) eine Leitung zur Heizung und beim 300SE (und 260SE mit Automatik) auf der anderen Seite ein Ausgang zum Oel/Wasserwärmetauscher der unter dem Oelfilter sitzt. Hier jeweils die SW 10 Schraube entfernen und die Leitungen lösen. Schlauchschellen des kleinen Schlauchstücks zwischen Zylinderkopf und Wasserpumpe lösen. Nun die vier Befestigungsschrauben der Wasserpumpe lösen, dreimal SW13 Schrauben und einem eine 6er Inbusschraube. Jetzt kann man die gesamte Wasserpumpeneinheit herauslösen... So sollte es jetzt aussehen:

[[Bild:Wapuohne0nq.jpg]]

'''Einbau:'''

Wichtig ist den Dichtring zum Motorblock "nass" einzusetzen, das heisst ihn entweder mit technischer Vaseline einzureiben oder ihn in Silikonspray zu tränken. Dies ist notwenig damit sich der Dichtring später richtig setzen kann und es zu keinen Undichtigkeiten kommt. Die Dichtringe und auch eine neue Wasserpumpe sind in aller Regel erst nach ca. 3 Betriebsstunden richtig dicht, zu vor kann immer etwas Kühlmittel austreten.

Ansonsten wird der Einbau im umgekehrter Reihenfolge durchgeführt. Alles in allem liegt man bei ungefähr 5 Stunden Arbeit.

So sieht es dann mit einer nagelneuen Wasserpumpe aus:

[[Bild:Wapuende3uo.jpg]]

'''Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden - alle Arbeiten werden auf eigene Gefahr durchgeführt!'''

''Copyrighthinweis: die Verwendung dieses Textes darf nur nach Absprache mit dem Verfasser erfolgen!''

©2011 MC

Saugrohr am M103 ausbauen - Heissstartprobleme, etc.

2011-01-04T11:16:40Z

Marc 300SE:

Hier gibt es einen Bericht zum Ausbau des Saugrohrs am M103.

Bei dem derzeit erreichten Alter der Fahrzeuge macht dies durchaus Sinn einmal die gesamte Ansaugluftführung zu reinigen und mit neuen Dichtungen zu versehen!

#http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,90348,90348#msg-90348

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/149-2/saugrohr2.jpg

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/146-2/saugrohr1.jpg

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/152-2/saugrohr3.jpg

Es ist kein Hexenwerk und hat bei mehreren Forenusern schon einen großen Erfolg gebraucht.

Man sollte mit dieser Arbeit vorzugsweise z.B. an einem Samstag beginnen um dann noch den Sonntag in Reserve zu haben. Besser sind zwei Schraubertage!

Zum Thema Dichtungen und Falschluftprobleme gibt es hier auch sehr viele hilfreiche Ideen und Ratschläge:
# http://w126-archiv.mercedesforen.de/index.php/Übersicht_einiger_Falschluftquellen_am_M103

Sternengruß.

©2011 MC

Einspritzduesen wechseln am M103

2011-01-04T11:16:25Z

Marc 300SE:

Anleitung von Marc 300SE [K] zum Wechseln von Einspritzdüsen am M103:

Das ist mein Motorraum - man kann unschwer erkennen das es sich um den M103 handelt..

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 2.jpg]]

Zunächst einmal braucht man ein paar neue Ersatzteile:

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 1.jpg]]

*sechs Einspritzdüsen A000 078 56 23 (eigentlich heissen die wirklich Ventile wie oben auch schon geschrieben)
*sechs O-Ringe A103 997 00 45
*sechs Spezialdichtringe A116 070 00 77

Dann geht man fröhlich ans Werk - man sollte diese Arbeit der Einfachheithalber am kalten Auto machen, am besten auch wenn der Wagen eine längere Zeit gestanden hat (idealerweise über Nacht). Dadurch herrscht ein nicht so hoher Kraftstoffsystemdruck und es spritzt nicht so viel durch die Gegend und emittiert in die Atmosphäre. Nach Demontage des Luftfilterkastens löst man nun der Reihe nach die Kraftstoffleitungen am Mengenteiler und an den Einspritzdüsen - hier empfiehlt es sich mit einem 17er Maulschlüssel am Halter die Düse gegenzuhalten während man mit einem 14er Maulschlüssel die Leitung an der Düse löst. Sinnvollerweise sollte man immer Paarweise vorgehen - so weiss man nachher auch immer gleich wo welche Leitung um Mengenteiler angeschlossen wurde (wobei das eigentlich egal ist).

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 3.jpg]]

Sobald die Leitungen demontiert sind, kann man die Halter aus dem Saugrohr schrauben - hierbei sind einige Schrauben etwas erschwert zu erreichen - bloss keine Hektik - wenn man hier eine Schraube "rund dreht", dann heisst es Mengenteiler komplett ausbauen um genug Arbeitsraum zu erhalten. Nach Demontage der Halter mit den alten Einspritzdüsen zieht man vorsichtig die Kunststoffführungen aus dem Saugrohr.

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 4.jpg]]

Diese kann man je nach Alter auch mal erneuern - meine waren aber noch nicht wirklich alt und so wurden sie gründlich (!) gereinigt und weiterverwendet. Neue Dichtungen sind natürlich selbstredend!

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 5.jpg]]

Man kann nun die neue Einspitzdüse mit der Kunststoffführung komplettieren - denn im Gegensatz zum Ausbau, wird die neue Einspritzdüse vor dem Einbau in die Kunststoffführung gesteckt und nicht nacheinander herausgezogen!

Die neuen Dichtungen sollte man mit Silikonspray leicht einnebeln und dann montieren - dann setzen die sich einfacher und schneller - das gilt im Besonderen für die O-Ringe!

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 6.jpg]]

Hier erkennt man auch sehr schön die zwei schmalen Langlöcher in den Kunststoffführungen. Diese sind für die so genannte "Leerlaufluftumspülung" der Einspritzdüsen und ermöglichen eine feinere Zerstäubung des eingespritzten Kraftstoffes im Leerlauf. Daher ist es auch sehr wichtig (!) die Kunststoffführung richtig herum ins das Saugrohr einzubauen - die Langlöcher müssen oben und unten sein - wenn man seitlich vor dem Motor steht dann ist also ein Langloch je auf 12 und das Andere auf 6 Uhr.

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 7.jpg]]

[[Bild:Einspritzdüsenwechsel M103 Bild 8.jpg]]

Hier habe ich es mittels eines weiteren Saugrohres für euch erkenntlich gemacht - man sieht so sehr deutlich den Leerlaufluftkanal der alle Einspritzdüsen mit Luft versorgt.

Der weitere Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. :-)

Danach sollte man sich vergewissern dass alles an seinem Platz ist und alle Kraftstoffleitungen richtig montiert sind und fest sitzen. Nun die Zündung ein paar Mal betätigen - vielleicht 5 mal - das Kraftstoffpumpenrelais sollte jeweils anlaufen. Wenn alles richtig gemacht wurde sollte der Motor jetzt sofort und gleichmässig durchlaufen und sonor klingen - wie man es eben vom Turbinentriebwerk M103 gewohnt ist.

Dauer der gesamten Aktion je nach Geschicklichkeit 2,5 - 3,5 Stunden.

Ich wünsche euch viel Erfolg und möchte hiermit jeden ermutigen es mir gleich zu tun - meiner Erkenntnis nach sind die Einspritzdüsen generell nach 200.000-250.000 Km verschlissen und sollten ausgetauscht werden. Es handelt sich hier schliesslich um mechanische Ventile - sie zerstäuben den Kraftstoff durch einen "Schnarrbewegung" im vorderen Bereich, diese lässt mit der Zeit nach (Verschleiss, Verstopfung, Verharzung) wie aber auch dass der Öffnungsdruck mit der Zeit absinkt und so nicht mehr der notwenige Druck im System aufgebaut werden kann.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

So, hoffe euch auch hier vielleicht den ein oder anderen Tipp/Idee gegeben zu haben.

Originalposting hier: http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,210356

©2011 MC

Falschluftquellen am M103

2011-01-04T11:16:09Z

Marc 300SE:

Übersicht einiger Falschluftquellen am M103

Grafik von Marc 300SE (K) zu möglichen Falschluftquellen am M103:
http://archiv.mb124.de/images/Falschluftquellen_am_M103.jpg

Hier ist ein sehr großer Thread zum Thema Falschluft:
# http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,208014,208014#msg-208014

Listenpreise Stand 2010:

{| class="wikitable"
|-
!Teilenr.
!Preis inkl. Steuer
!Bezeichnung
|-
|[[A103 094 10 82]]
|12,57€
|Rohr Luftfilter zu Ventildeckel
|-
|[[A103 094 00 82]]
|6,76€
|Rohr Ventildeckel zu Saugrohr
|-
|[[A103 141 08 80]] Ersetzt durch [[A103 141 11 80]]
|9,76€
|Dichtung Saugrohr an Zylinderkopf
|-
|[[A103 094 04 82]]
|10,44€
|Rohr Leerlaufsteller an Saugrohr
|-
|[[A102 094 00 60]]
|9,15€
|Dichtung zwischen Luftfilter und Stauscheibe
|-
|[[A116 070 00 77]]
|1,98€
|Dichtung Einspritzdüse (je 1 Pro Düse)
|-
|[[A103 997 00 45]]
|0,83
|Dichtung Einspritzdüse (je 1 Pro Düse)
|-
|[[A103 141 00 90]]
|19,92€
|Luftführung Stauscheibe zu Drosselklappe
|-
|[[A103 094 13 82]]
|7,90
|Rohr Leerlaufsteller zu Stauscheibe
|-
|[[A004 997 06 48]]
|1,07€
|Dichtring Mengenteiler zu Stauscheibengehäuse
|-
|[[N007603 014104]]
|0,60€
|Dichtring U-Druck Rohr an Saugrohr
|-
!colspan="3"|Nicht im Bild oben
|-
|[[A102 141 32 80]]
|1,02
|Dichtung Drosselklappe auf Saugrohr
|}

Sternengruß + viel Erfolg.

©2011 MC

Sonderausstattungsleiste

2011-01-04T11:15:45Z

Marc 300SE:

Mit Einführung der 2.Serie des W126 (ab Ende 1985) hat Mercedes-Benz den nachträglichen Einbau - aber auch die Montage im Werk - für beliebte Sonderausstattungen deutlich vereinfacht.
 

Die Rede ist hier von der Sonderausstattungsleiste:
 

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/5/5d/Sonderausstattungsleiste.png

 

Es gibt also 5 Pins dort in jeder Reihe - aber es werden nicht immer alle benötigt!
*Pin 1 = Dauerplus (Klemme 30)
*Pin 2 = Zündungsplus (Zündschlüsselstellung II/Klemme 15)
*Pin 3 = Masse (Klemme 31)
*Pin 4 = Innenbeleuchtungsanschluss (Klemme 58d/D)
*Pin 5 = Zündungsplus (Zündschlüsselstellung I/Klemme 15R)
 

Die Sonderausstattungsleiste ist unter der Fusstütze im Fahrerfussraum angebracht. Man findet dort alles was nötig ist für Nachrüstung.
 

Vorgesehen ist hier die Nachrüstung oder Ausstattung ab Werk von:
# Ausstiegsleuchten
# elektrisches Heckrollo
# beleuchtete Zigarrenanzünder in den Fondtüren
# orthopädische Rückenlehnen
# Zentralverriegelung
# Sitzheizung
etc. pp.

 

Hier ein Photo von Jochen:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/f/fd/SA_leiste.JPG

 

Viel Spass & Erfolg beim nachrüsten!

 

©2011 MC

Ueberspannungsschutzrelais

2011-01-04T11:15:23Z

Marc 300SE:

Das Überspannungsschutzrelais haben alle W126 der 2.Serie (ab Ende 1985) verbaut bekommen. Es soll die empfindlichen Steuergeräte (KE, ABS, etc.) vor gefährlichen Spannungsspitzen und Überspannung schützen und ist aus diesem Grund mit einer 10A (rot) Flachsicherung ausgestattet. Spannungsspitzen über 22 Volt werden durch das Relais direkt - durch verschmoren der Sicherung - an Masse abgeführt. 
 
(Es kann sein dass späte 1.Serie Modelle auch schon ein Überspannungsschutzrelais haben, sofern sie über ABS verfügen!)
 

 
Ein Defekt deutet sich u.a. durch folgende Symptome an:
 
* erhöhte Leerlaufdrehzahl
* ABS- (und ASD oder ASR) Leuchte geht an oder bleibt an
* Motor startet nicht mehr
 

Das Überspannungsschutzrelais sitzt beim W126 immer links vom Bremskraftverstärker im Aggregateraum.
 
http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/a/ac/UeberspannungsschutzRelais.jpg
 

 
Die neueren Ausführungen haben 2 Flachsicherungen.
 

 
Für die Sechszylinder 260 und 300 gilt:
 
*bis Fahrgestellendnummer A288302 die Teilenummer A201 540 08 45 (Preis 38,50 EURO brutto, Stand 01.01.2011), danach A201 540 37 45 (Preis 26,40 EURO brutto, Stand 01.01.2011).

 
Für die Achtzylinder 420/500 und 560 gilt:
 
*bis Fahrgestellendnummer A363798 die Teilenummer A201 540 08 45 Preis 38,50 EURO brutto, Stand 01.01.2011), danach A201 540 37 45 (Preis 26,40 EURO brutto, Stand 01.01.2011).

 
Bitte die Teilenummern vor der Bestellung durch Mercedes abgleichen lassen - ohne Gewähr!

 

©2011 MC

Airbags & Gurtstraffer

2011-01-04T11:12:21Z

Marc 300SE:

Hier soll dem Leser bzw. dem Ratsuchenden eine kleine Hilfe zur Einschätzung der Problematik gegeben werden!

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/c/c9/Airbagschema.jpg

Daimler-Benz war Ende 1980 der erste Automobilhersteller der Welt der in Serienautos einen Fahrerairbag und einen Beifahrergurtstrammer verbaute.
Bis es soweit war wurden Millionen von Testkilometern abgespult und etliche Versuche absolviert.
Die ersten Tests begannen 1969.

Ursprünglich ging man von einer Lebensdauer von gut 10 Jahren bei den Airbagsystemen aus - aus diesem Grund haben auch alle W126 mit dieser Sonderausstattung einen Warnaufkleber im Handschuhfachdeckel (1.Serie) oder an der fahrerseitigen B-Säule (2.Serie) mit dem "Mindesthaltbarkeitsdatums" des bzw. der Airbags.

Seit Ende 1984 sind alle Mercedes-Personenwagen serienmässig (auch ohne Airbag!) mit Gurtstraffern an der Vordersitzen ausgestattet. Erkennbar am "RS"-Schriftzug auf der Gurtschlosszunge.

Seit Ende 1987 gibt es auch noch einen Beifahrerairbag als Zusatzausstattung zum bereits bekannten Fahrerairbag.

Anfang der 1990er Jahre hat dann Mercedes-Benz mit Hilfe der Zeitschrift AutoBild einen bis dato völlig unbekannten Weg gegangen. Man suchte den ältesten noch fahrtauglichen Mercedes mit Airbag. Gefunden wurde er auch - ein Ende 1980 gebauter 500SEL mit Fahrerairbag und weit über 350.000Km auf dem Tachometer.

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/5/5d/Airbagcrash.jpg

Der Versuch gelang - der Airbag und der Gurtstrammer funktionierten genau so wie es erdacht worden ist!
Seitdem galten für alle Airbags (übrigens bei allen Fahrzeugherstellern!) eine Lebenserwartung von gut 15 Jahren für diese Sicherheitssysteme.

Im Jahr 2005 gab es einen weiteren solchen Versuch (der jetzt auch endlich publiziert wurde). Das schweizerische "dynamic test center" hat mehrere Fahrzeugen der Golfklasse erneut antreten lassen. 1993 hat schon die Zeitschrift AutoMotorundSport diese Modell gegen die Wand gefahren - diesmal ging es darum ob die Karosseriestrukturen auch nach 12 Jahren noch ihre Stabilität besitzen und ob die Airbags einwandfrei funktionieren - um es kurz vorweg zu nehmen: es war alles in bester Ordnung!

Hier gehts zum download: http://www.dtc-ag.ch/typo3/fileadmin/download/publicat/alte_airbag.pdf

Seit ein paar Jahren gibt es keine "Mindesthaltbarkeitsdaten" mehr auf Airbags oder Gurtstraffer. Man ist heute einhellig der Ansicht dass diese Systeme auch im hohen Alter noch einwandfrei funktionieren und attestiert ihnen sozusagen eine Lebensdauer die der des Autos entspricht.

Was ist zu tun?

S-Klasse Piloten sollten daher darauf achten dass die Warnlampe im Kombiinstrument (entweder "RS" oder "SRS") richtig funktioniert und auch nach ca. 5 Sekunden selbsttätig erlischt und während der Fahrt nie aufleuchtet oder glimmt!
Generell kann man sagen dass die Airbagsysteme in den Fahrzeugen von vor 09/1987 als eher anfällig für kleinere Probleme zu bezeichnen sind, aber auch nur weil hier ein alternder Energiespeicher verbaut wurde der gerne defekt geht.
Für die neueren System gilt eine Lebensgarantie von 15 Jahren - die mittlerweile bei jedem Modell abgelaufen sein dürfte - was aber nicht heisst dass diese Systeme nun einfach so auslösen können oder eine gar Gefahr darstellen - es gibt nur keine werksseitige Garantie mehr auf diese Systeme, was man ja bei dem Alter auch durchaus verstehen und nachvollziehen kann.

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/6/68/SRS_Leuchte.jpg

Nach herrschender Meinung empfiehlt es sich aber nach ca. 20-25 Jahren mal einen Check der Steuergeräte und Steckverbindungen vornehmen zu lassen. Evtl. sollte man in ein neues Steuergerät investieren (es beherbergt die gesamte Elektronik des Sicherheitssystems und unterliegt, anders als die Treibsätze und der Airbag selbst, einer gewissen Alterung!).
Wer auf Nummer sicher gehen kann, der hat die Möglichkeit die Airbags bei Mercedes gegen neue austauschen zu lassen. Für Die 1.Serie bedeutet dies aber generell das man ein neues Lenkraddesign bekommt (wie die ersten W140 Modelle).

Allzeit entspannte und unfallfreie Fahrt wünsche ich allen W126-Piloten.

©2011 MC

DER VERFASSER ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE ODER HAFTUNG FÜR DAS HIER GESCHRIEBENE. ES HANDELT SICH VIELMEHR UM EINE SAMMLUNG DER ANGABEN DIE IN ZEITSCHRIFTEN ODER IM INTERNET ZU DEM THEMA GEMACHT WORDEN SIND.

Das Soundsystem

2011-01-04T11:12:07Z

Marc 300SE:

Zum Modelljahr 1988 (d.h. ab ca. September 1987) konnte man gegen Aufpreis erstmals ein Soundsystem ab Werk für einen Mercedes bestellen. 

Es nannte sich schlicht Soundsystem und hörte auf den SA-Code 810 und war nur mit dem Becker Mexico Diversity Cassette electronic Vollstereo Kurier MKU erhältlich! 

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/2/21/W126_Soundsystem.jpg

Das Soundsystem besteht aus 10 Lautsprechern. Die bekannten Einbaumöglichkeiten im Armaturenbrett und der Hutablage wurden durch verstärkte und deutlich verbesserte Lautsprecher weiterhin genutzt. Hinzu kamen aber zwei Tieftöner in den vorderen Türen. Das Soundsystem wurde durch zwei Verstärker die hinter der Rücksitzbank verbaut wurden für jede Seite getrennt gesteuert. 
Eine wirklich sehr moderne Bauart zu seiner Zeit.
 
Irrtümlicherweise wird das Soundsystem heute gerne als von "BOSE" kommend bezeichnet. Das liegt zum einen an Mercedes selbst, denn sie haben es im EPC als "Bose Soundsystem" aufgeschlüsselt. Tatsache ist aber dass das Soundsystem von Mercedes selbst kam und seinerzeit mit dem Haus- und Hoflieferanten Becker aus Karlsbad entwickelt und verwirklicht wurde.

©2011 MC

Heizungs-Duoventil Austausch & Diagnose

2011-01-04T11:11:34Z

Marc 300SE:

Heizungsprobleme aller Art werden auch hier sehr gut erläutert:

Ist aus der Werkzeugkiste des W124-Forums und toll und sehr ausführlich erklärt:

[http://w124archiv.de/texte/werkzeugkiste/elektrik/Heizungsanlage.html http://w124archiv.de/texte/werkzeugkiste/elektrik/Heizungsanlage.html]

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/3285-2/heizung1.jpg

Ein zerlegtes Duoventil.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/3288-2/heizung2.jpg

Der meist auftretende Fehler ist eine gerissene Gummimembrane - die es NICHT einzeln zu kaufen gibt!

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/3291-2/heizung3.jpg

Hier sieht man in das geöffnete Gehäuse in dem das Duoventil "wohnt".

Übrigens heisst das Bauteil nur deshalb Duoventil, da auch zwei (duo) Ventileinsätze dort verbaut sind. Folgerichtig heisst dieses Bauteil bei den Modellen mit Klimaautomatik nur Monoventil.

Magnetiventileinsatz für alle W126 passend:
*A000 835 06 44 für 103,20 EURO brutto (Stand 01.01.2011)

Aus diesem Grund ist es Sinnvoller das gesamte Duoventil zu erwerben und dies zu erneuern - darin enthalten sind zwei Magnetventileinsätze und eben auch zwei nagelneue Magnetspulen die mit der Zeit auch etwas altersschwach werden können.
*A000 830 38 84 für 233,20 EURO brutto (Stand 01.01.2011)

©2011 MC

Habe ich jetzt ein Duoventil oder ein Monoventil?
Hierbei hilft dieser Artikel hier weiter:

*http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,230300,230583#msg-230583

Duoventil, Prüfung und Erneuerung, ein leidiges Thema für Neulinge und Schrauber:

Nach der bekannten Prüfung des Stellens der Temp.hebel auf Max. vor dem Einschalten der Zündung, des dann Fahrens und der Feststellung, dass die maximale mögliche Leistung der Heizung erreicht ist und dann die des Runterfahrens der Temp. bei gleichzeitigem Feststellen, dass das geht, aber ein Hochfahren der Temp. auf Max. dann nicht mehr funktioniert, weiß heute fast Jeder, dass das Duoventil der Sorgenträger ist.

(NB.: das Ventil "taktet" beim Öffnen und Schließen,- manchmal kann man das auch hören)

"Ralf 560 SEC" und "Reinhard 560 SEC" haben nach einem netten Ville-Express-Treff u. a. folgende Reparatur der Hauptbestandteile des Duoventils durchgeführt, wobei ihnen ein Original-Komplett-Ersatzteil von MB (Bosch) zur Betrachtung vorlag. Das in aller Regel defekte Teil (x 2 bei der Klimaautomatik) kann einzeln bei MB erworben werden, für den W126 gibt es das leider nur als Gesamtteil und das ist richtig teuer.

Teilnr. des Ersatzteils: A 000 835 06 44.

Das Gesamtteil auszubauen macht keinen Sinn, ist kompliziert, bedarf richtiger Fummelei und ist absolut überflüssig, da man damit lediglich den äußeren, meist ja unbeschädigten, Kunststoff-Mantel mit tauscht.

Vorgehensweise beim Normal-Tausch nur der Innereien,- Beispiel am 560 SEC:

#Ausbau des Scheibenwasserbehälters – die Pumpen können drin bleiben, außer die Gummidichtungen wären dort wegen Wasserverlust auch zu tauschen (s. a. Beitrag), gelöst wird lediglich der Schlauch für die Düsen am Clip über/neben dem Haubengestänge, die Anschlüsse zum Kühlwassersystem an der Heizspirale werden abgehängt, dann kann man den Behälter nach vorne vor die Schottwand legen,
#Ausbau der beiden Haltebleche, M 10, die die Batterie halten, erst -Pol, dann +Pol und Entnahme der Batterie bei senkrecht gestellter Haube,
#Kontrolle der darunter liegenden Bereiche durch Ausbau der Batteriestandsplatte - empfiehlt sich hierbei unbedingt in jedem Fall (s. auch anderen Beitrag),
#Abbau der Alarmanlageschalterplatte durch Lösen der 2 Kreuzschlitzschrauben in der Schottwand,- so Alarmanlage verbaut, und elektrische Steckverbindung am Duo-Ventil abziehen,
#Holzkeil o. glw. zwischen Schottwand und Steuergerät einklemmen, um Arbeitsabstand zu gewinnen und die Schottwand so nicht ausbauen zu müssen,
#Abziehen der Schlauchanbindung für die Scheibenunterkantenbeheizung – über der in FR. rechts hinten liegenden Deckel-Schraube des Duo-Ventils,
#Lösen der beiden Halteschrauben des Ventilkörpers, um es etwas verrücken zu können,- Achtung, die unteren Muttern können nach unten abfallen,
#Aufschrauben des Deckels mit Schraubendreher,- 6 Schrauben, die im umgebenden Kunststoffgehäuse stecken,- Achtung beim Wiedereinbau,
#Vorsichtiges Anheben der Deckelplatte, diese kommt ca. 3 mm hoch beim Abschrauben, keine Angst, hier fliegen keine Federn oder Enten durch die Gegend, da es keine gibt.
#Abnehmen der Deckelplatte mit den beiden fest am Deckel montierten "Spulen", die allerdings gegen Abscheren vom Deckel sehr empfindlich sind. Handelt es sich um ein altes Duo-Ventil, kann man die gesamte Mimik vorsichtig mit allen Teilen herausziehen, da die oben rausstehenden Zylinder in den sie umgebenden Spulen fest haften bleiben. Es empfiehlt sich jedoch in jedem Fall nicht den Deckel, sondern alles auf einen Schlag an den beiden herausschauenden Zylinderenden anfassend abzuheben. Das sichtbare Ergebnis ist nun sicher eine gerissene Gummi-Membrane und zugesetzte Sieblöcher (s. sep. Beitrag "Kühlsystementkalkung"/ hierzu die Bitte an Alle, dass diejenigen, die diese Prozedur durchführen, uns das exakte Aussehen und die Konsistenz der Siebverschlammung bzw. –verkalkung mitteilen, da wir Rückschlüsse für den Grund dieses Zustandes ziehen wollen bzw. dies wichtig ist für den Tipp zur richtigen Kühlerentkalkung),
#Nun Reinigen der Sitze im Kunststoffgehäuse so gut es halt geht,
#Reinigen aller Teile, die weitere Verwendung finden sollen, Merken oder Aufschreiben der Lage der Unterlegscheiben und des Federrings,
#Zusammenbau der gereinigten oder Neu-Teile, Einstreichen des/r Zylinders mit Sanitärfett,- beachten, dass die eine schmale Nase je Zylinder an der Deckelplatte zur Außenseite der Schmalseite zeigen muss,- die beiden breiten Aussparungen der Metall-Zylinder liegen sich somit innen gegenüber,
#Festhalten der zusammengebauten Konstruktion an den Zylinder-Enden – wie beim Ausbau -, dabei mit dem Finger Druck auf den Deckel geben, weil sich so nichts mehr verschieben kann und rein mit dem Ding und durch Andrücken der Deckelplatte prüfen, ob dieser sich bündig auf der Unterkonstruktion aufschrauben lässt,- Deckel "über Kreuz" festschrauben,- Achtung: Kunststoff,
#die 2 Befestigungsschrauben des Gehäuses wieder festziehen, Stecker wieder aufstecken, Kühlwasserschlauch der Scheibenheizung – mit Schlauchverbinder, der oft fehlt, aufstecken, Alarmanlageteil wieder reinbauen, etc, wie vorher ausgebaut. Batterieanschluss: zuerst +Pol, dann –Pol, damit man beim Festschrauben keinen Kurzschluss durch Berühren mit dem Gabelschlüssel an Masse erzeugt.

Ralf und Reinhard,- beide 560 SEC,-

Nachruestung einer Original-Klimaanlage

2011-01-04T11:07:40Z

Marc 300SE:

Hier wird ein kleiner Einblick in die Nachrüstung einer nagelneuen Original Mercedes-Benz Klimaanlage gegeben.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/16883-2/kompressor.jpg

Es wurde alles mit neuen oder neuwertigen Originalteilen genauso verbaut wie es auch ab Werk verbaut worden wäre. Da der Wagen Baujahr 04.1988 ist, wurde auch der neueste Stand seitens Mercedes im Wagen verbaut. Die neuere digital durch Microprozessor gesteuerte Klimaanlage die ab 09/1987 Serienstand war.
Eine Klimaautomatik kam bewusst nicht in Frage!

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/92-2/klimakasten.jpg

http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,161980,161980#msg-161980

Bei Fragen hierzu kann gerne mit dem Autor Kontakt aufgenommen werden.

©2011 MC

Schaltpläne der Klimaanlage ab 09/1987

2011-01-04T11:07:27Z

Marc 300SE:

Hier findet ihr die Schaltpläne der Klimaanlage wie sie ab 09/1987 im W126 verbaut wurde.
Diese Anlage hat ein SEHR feines Regelnetzwerk und ist auch heute noch - 20 Jahre später - voll auf der Höhe der Zeit.

 
Sie kennzeichnet sich durch einen vollelektrischen Umluftschalter, einen Aussentemperaturfühler für die Klimaanlage und ein Microprozessor-gesteuertes Steuergerät.
 

Hier der Schaltplan für die Modell mit M103:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17037-2/Klima_M103.jpg

Gibt es auch in groß: [http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17036-1/Klima_M103.jpg]
 

 
Hier der Schaltplan für die Modelle mit V8 Motor:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17040-2/Klima_V8.jpg

Gibt es ebenfalls in groß: [http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17039-1/Klima_V8.jpg]

 

©2011 MC

Temperaturfühler Klimaanlage bei M103

2011-01-04T11:07:07Z

Marc 300SE:

Hier ist rot eingekreist der Temperaturfühler der Klimaanlage am M103:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/c/c9/Temperatur_Klima.jpg

Wenn der Klimazusatzlüfter oder die Doppellüfter (ab Ende 1989) verrückt spielen dann hat es meist die Ursache in diesem Temperaturfühler.

©2011 MC

Elektronischer Dimmer

2011-01-04T11:06:47Z

Marc 300SE:

Hier gibt es einen Artikel zum elektronischen Dimmer der in jedem W126 ab Fahrgestellendnummer A491585 verbaut wurde - cirka Ende 1989.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/24886-2/dimmer.jpg

Links im Bild die hier angesprochene Variante.

* http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,240051,240051#msg-240051

Und hier noch der Hinweis auf ein Posting des Forenusers "Hundertacht" - er hat den elektronischen Dimmer mal komplett durchgemessen und weisst auf die Möglichkeit einer kalten Lötstelle hin.

* http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,179527,179527#msg-179527

©2011 MC

Reiserechner Reparatur und Nachruestung

2011-01-04T11:06:12Z

Marc 300SE:

REISERECHNER

Beginnen wir mit einem sehr schönen Artikel der das Thema Reiserechner in aller Ausführlichkeit behandelt:
http://www.fuenfkommasechs.de/innovationen/300-reiserechner-innovation

Diese Anleitung soll Jedem helfen der mit dem Gedanken spielt, einen Reiserechner in seinem W126 Mercedes nachzurüsten, oder einen vorhandenen wieder in Betrieb zu nehmen.

Der Reiserechner war seinerzeit gedacht, dem Fahrer im Zeitalter der aufkommenden Elektronik im Auto, mit Daten die für die Fahrt von Relevanz sind, ausreichend zu versorgen ohne ihn dabei mit zuviel Information zu belasten.

[[Bild:Rrebedieneinheit3tg.jpg]]

Sehr selten ist der Reiserechner besonders in den Modellen der 1.Serie - erkennbar an seidenmatt glänzenden Instrumenten, aber auch in der 2.Serie war er mehr iIn den großen V8 Modellen (500 und 560) beheimatet, weshalb er im 300SE oder gar 260SE eine seltene Ausnahmeerscheinung ist..
Hierdurch bleibt er eines der seltenen Extras die in einem W126 verbaut sein können!

Richtig schwierig erweist sich die Suche nach einem passenden Tachometer, denn diese haben alle verschiedene Schaltmarkierungen aufgedruckt und sind auch auf die verschiedenen Hinterachsübersetzungen ausgelegt. Es handelt sich im W126 um einen elektronischen Tachometer (seit Baubeginn 1979) und es gibt viele verschiedene Variationen, eben auch durch die evtl. vorhandene Kontrolleuchte für das ASD- oder ASR-System.

Für eine NACHRÜSTUNG benötigt man folgende Bauteile:

* Leitungssatz für den Reiserechner (Anschluss an 2 Sicherungen im Sicherungskasten, an Masse hinter dem Kombiinstrument und in der Nähe des Aschenbechers, am Geschwindigkeitssignal, am KE-Steuergerät im Beifahrerfussraum (Kontakt serienmässig in alle 2.Serie Modellen vorhanden!), an der Innenbeleuchtungsklemme 58D, am Reiserechnerdisplay, der Reiserechnerbedieneinheit und an der Tankanzeige). Beim Leitungssatz unbedingt auf das geänderte Kabel für die Aussentemperaturanzeige achten - die Anzeige im Reiserechnerdisplay und die Aussentemperaturanzeige wird dauerhaft beleuchtet.
* Steuergerät (bei allen Modellen gleich)
* Typenprom (für jedes Modell unterschiedlich; 260/300; 420; 500 und 560). Dieses Speichermodul enthält die jeweils unterschiedlichen Grunddaten der Fahrzeuge, wie Kraftstoffverbrauch und z.B. Hinterachsübersetzung)
* Bedieneinheit für die Mittelkonsole
* passende Holzabdeckung für die Mittelkonsole
* Reiserechner-Drehzahlmessereinheit für das linke Element im Kombiinstrumentl (gibt nur 6-Zyl. oder 8-Zyl., aber eben auch seidenmatt-glänzende aus der 1.Serie mit anderer Typografie und matte aus der 2.Serie)
* Reiserechneranzeige/Display (bei allen Modellen gleich)
* spezieller Tachometer mit digitaler Uhr (der Tachometer ist bei jedem Modell unterschiedlich und kann nicht so einfach angepasst werden - die elektrische Uhr ist nicht zwingend notwendig um den Reiserechner betreiben zu können - die Uhr aus dem W124 passt nicht im W126!)

[[Bild:Rresteuergeraet1mb.jpg]]

Der Einbau des Leitungssatzes erklärt sich von selbst - auch anhand des Schaltplans. Es ist nicht wirklich aufwendig und an einem Samstag mittag problemlos machbar. Das Signal vom KE-Steuergerät ist am Heizungs-/Klimakasten eingebunden (mit Stecker - und serienmässig ab Werk dort vorhanden - 2.Serie!).
Zu beachten ist, das die Verteilerstelle hinter dem Kombiinstrument (für Bremslichtsignal und Geschwinigkeitssignal) nicht verwechselt werden darf - oben ist das Geschwindigkeitssignal, das für den Reiserechner benötigt wird.

FEHLERDIAGNOSE:

* Der Reiserechner rührt sich nicht, nichts funktioniert. Bitte einfach bei eingeschalteter Zündung zweimal am rechten Einstellknopf im Kombiinstrument ziehen und dazwischen ein paar Tasten im Bedienfeld drücken. Wenn er jetzt funktioniert, dann fehlte dem Reiserechnersteuergerät einfach die Zeitangabe der elektronischen Uhr (so kann der Reiserechner auch ohne Digitaluhr betrieben werden - wenn man eine hat, dann diese bitte richtig einstellen!)
* Im Reiserechnerdisplay werden alle orangenen Pfeile beleuchtet und das Display zeigt wirre Striche und Symbole: hierbei handelt es sich um einen Fehler im Steuergerät. Die Elkos (Elektrolytkondensatoren sind gealtert oder geplatzt). Günstigen Ersatz gibt es bei, z.B. www.conrad.de.
* Das Reiserechnerdisplay schwankt in der Anzeige. Das heisst, das Display zeigt mal an und mal nicht. Hierbei gibt es eine kalte Lötstelle im Display. Einfach zerlegen, vorsichtig!, und die Lötstellen nachlöten. Bei mir war einer der 5 Verbindungsstege der beiden Platinen nicht mehr richtig verlötet.
* Der Reiserechner zeigt zu viel oder zu wenig Verbrauch an. Hierbei kann man mittels der drei kleinen Microschalter am Steuergerät, dessen Dämpfung einstellen. Bei Bedarf bitte einfach mit dem Verfasser dieses Artikels in Verbindung setzen, er hilft dann gerne bei Lösung dieses sehr seltenen Problems.

Ich hoffe ein paar Fragen bezüglich des Reiserechners beantwortet zu haben und das sich vielleicht ein paar mehr an eine mögliche Nachrüstung heran wagen.

Sternengruß.

PHOTOS UND ANGABEN DÜRFEN NUR NACH ABSPRACHE MIT DEM VERFASSER WEITERVERWENDET WERDEN!

©2011 MC

Scheinwerfer optisch restaurieren

2011-01-04T11:05:22Z

Marc 300SE:

Ausbleichen, verfärben, verändern... das sind die Begriffe die jeden Mercedes-Enthusiasten fürchten lassen!
Ab Werk war der Rahmen mal in einem ansehnlichen dunklen grau... durch die Hitze, UV-Strahlung und sonstiges versprödet das Material teilweise und es wird u.U. sogar fleckig.

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/e/e7/France1.jpg

Beide Scheinwerfer sind von 1990 und der eine wurde fürs Photo seiner Streuscheibe beraubt - man sieht deutlich den nikotinartigen Belag auf den Reflektoren und das unansehnlich gewordene graue Stück Kunststoff um die Scheinwerfer (Designblende).

Habe mal ein wenig recherchiert und bin auch fündig geworden:
bei nagelneuen Original Scheinwerfern ist das Gitter richtig satt in einem gleichmässigen Grauton.
Diesem "neuwertigen Look" kommt folgender Farbton SEHR nahe;

anthrazitgrau RAL 7016.

Da es nicht soo viel Aufwand ist bin ich auch gleich zur Tat geschritten... hier das Ergebnis:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/b/be/Lampengitter1.jpg

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/e/e4/Lampengitter2.jpg

Und hier das Endergebnis am Fahrzeug - schön satter Look. Nicht zu dunkel und vor allem nicht so gelb-gräulich verblichen.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17963-4/front_052009.jpg

Vielleicht hilft es dem ein oder anderen weiter - man muss jedenfalls nicht exakt diesen Grauton nehmen. Bei schwarzen Autos die etwas sportlicher ausschauen sollen kann man auch Glanzschwarz für die Scheinwerfer nehmen - schaut ebenfalls sehr gut aus.

Das weiter A und O ist jedenfalls die Reflektoren VORSICHTIG mit ein paar weichen Küchenrollentüchern (Bounty, Zewa, etc.) und einem milden Glasreiniger vorsichtig zu reinigen. Besser nass als trocken!
Dann ist eine neue Streuscheibe oft eine lohnenswerte Überlegung und wenn man schon dabei ist sollte man die Abdichtung der Streuscheibe nicht vergessen.

Viel Erfolg beim "facelifting".

©2011 MC

Austausch des Reflektors im Scheinwerfer

2011-01-04T11:05:00Z

Marc 300SE:

Dies soll all jenen helfen deren Reflektoren durch Altersschwäche das zeitliche gesegnet haben - bzw. die der TÜV bemängelt hat. Häufigster Fehler der im hohen Alter auftritt: oberhalb der H4 Leuchtquelle entsteht eine Art "Rauchfahne" die den verchromten Reflektor blind werden lässt. Das kann man nicht mehr entfernen... Hierdurch hat der betroffene Scheinwerfer keine gerade Hell-Dunkelgrenze mehr und ist nicht mehr verkehrssicher!

Aber nun ein paar Photos - das ganze ist mehr oder weniger selbsterklärend und kann nach entfernen der Streuscheibe und der Kunststoffblende auch bei im Fahrzeug verbauten Scheinwerfer durchgeführt werden!
http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/2/2b/Reflektor1.jpg

Die roten Kreise markieren "Haltenasen" die lediglich in den Reflektor einrasten und diesen fixieren.
http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/f/fd/Reflektor2.jpg

Dies sind die "Löcher" im Reflektor für die Haltenasen.
http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/1/1d/Reflektor3.jpg

Das goldene.. ähm silberne Ende - ein nagelneuer Reflektor original von Bosch.
http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/5/5a/Reflektor4.jpg

Es geht wirklich sehr einfach - bei mir hat es auch auf Anhieb beim ersten Versuch geklappt. Dauer der ganzen Aktion - wenn man sich mit dem Scheinwerfer auskennt - cirka eine halbe Stunde.

Sternengruß + Viel Erfolg.

©2011 MC

Beleuchtung Kombiinstrument

2011-01-04T11:04:24Z

Marc 300SE:

Das Kombiinstrument wird im W126 noch über so genannte Prismen beleuchtet - nur zwei 2W Glassockelbirnen (ähnlich Standlichtbirnen moderner Fahrzeuge) illuminieren über Plexiglasprismen das gesamte Kombiinstrument.

Leider kommt es immer mal wieder vor dass einer der Vorbesitzer es nicht besser wusste und stärkere Birnen verbaut hat, oder dauerhaft mit voll aufgedrehter Beleuchtung gefahren ist, dann können die Prismen irreparabel beschädigt werden - siehe hier:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17713-1/tacho1.jpg

Man kann sich aber behelfen indem man sich gebrauchte Kombiinstrumentgehäuse besorgt und so aus mehreren ein perfektes zusammenbaut - ist machbar!

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/17718-2/tacho2.jpg

Oder man hat Glück und bekommt zufällig ein nagelneues Gehäuse für schmales Geld - der Neupreis von rund 350 EURO schreckt jedenfalls ab, auch wenn es das in jedem Falle wert ist.

Sternengruß.

©2011 MC

Elektrik

2011-01-04T10:54:29Z

Marc 300SE: /* Kombiinstrument */

==Beleuchtung==

[[Beleuchtungen im Innenraum reparieren (1. und 2. Serie)]]

[[Beleuchtung (Glühlampe) in Fensterheberschaltern reparieren ]]

[[Innenbeleuchtung Umbau auf LEDs]]

[[Leseleuchte im Fond nachrüsten]]

[[Austausch des Reflektors im Scheinwerfer]]

[[Scheinwerfer optisch restaurieren]]

==Kombiinstrument==

[[Kombiinstrument Pinbelegung]]

[[Lichtwarnung _via_Gong]]

[[Kombiinstrument ausbauen und Uhr (auch im Reiserechner) reparieren]]

[[Reiserechner Reparatur und Nachrüstung]]

[[Zeigerfarbe restaurieren]]

[[elektronischer Dimmer]]

[[Beleuchtung Kombiinstrument]]

==Heizung / Klima==

[[Lüftungsgebläse]]

[[Klimaanlage / Air-Condition]]

[[Schaltpläne der Klimaanlage ab 09/1987]]

[[Nachruestung einer Original-Klimaanlage]]

[[Heizungs-Duoventil Austausch & Diagnose]]

[[Standheizung (Webasto BBW46)]]

==HiFi / Radios==

[[Becker Radios]]

[[Kleiner Konzertsaal (by heppsen)]]

[[Das Soundsystem]]

==Sonstiges==

[[Airbags & Gurtstraffer]]

[[Klemmen Bezeichnungen im Kraftfahrzeug]]

[[Sicherungskasten 2. Serie, Belegung]]

[[Komfort Diode prüfen und ersetzen (SA Musik bei geöffneter Tür)]]

[[Tempomat-Steuergerät reparieren]]

[[Ersatzteile fuer Hirschmann-Antennen]]

[[Gurtbringer Pflege]]

[[Schalter elektrische Sitzverstellung]]

[[Waeco Funkfernbedienung]]

[[Zündsteuergerät (ZSG) vor Hitzetod schützen, Wärmeleitpaste und Folie erneuern]]

[[Zündspule überprüfen]]

[[Überspannungsschutzrelais]]

[[Kraftstoffpumpenrelais / KPR]]

[[Sonderausstattungsleiste]]

[[Batterie Erhaltungs- und Ladegerät]]

[[Stromdiebe - Batterieverlust messen]]

Orthopädische Rückenlehne der Vordersitze, zischen

2010-11-03T11:21:57Z

Marc 300SE:

Die orthopädischen Sitze vorne - später auch Multikontursitz genannt - sind folgendermassen aufgebaut:

http://w126-archiv.mercedesforen.de/images/5/5b/Multikontursitz.jpg

Das Luftpolsterkissen mittig oben in der Rückenlehne entfällt bei Fahrzeugen mit Leder oder Softlederausstattung.

 

Eine sehr perfekte Reparaturanleitung gibt es auch von Matthias (Mattes-Bo) mit toller Bildergalerie - findet man unter dem Link hier:
*http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,224318,224318#msg-224318

 

Wenn nach dem Einschalten der Zündung die Bedienelemente der orthopädischen Vordersitze (an den Gurtschlössern) zu zischen beginnen und die Unterdruckpumpe deshalb etwa 1/2 Minute läuft und dann abschaltet (und dann auch das Zischen aufhört), so können die Bedienelemente ganz einfach repariert werden. Zeitaufwand für beide Seiten 10 Minuten.
#'''Ausbauen''' Die Bedienelemente nach oben aus ihren Haltern am Gurtschloss herausdrücken. Auf der Unterseite sind die Unterdruckleitungen über einen gemeinsamen Stecker angeschlossen. Den kleinen Halter etwas zur Seite drücken und Stecker abziehen.
#'''Zerlegen und Reparieren''' 
An dem Bedienelement, das man jetzt in der Hand hält, sind zwei Kreuzschrauben zu sehen. Beide herausdrehen und Verkleidung vom Innenleben trennen. Das Drehrad für die Stärke der Lehnenabstützung (0...4) hat auf seiner Achse an einer Seite eine winzige Imbusverschraubung. Diese vorsichtig nachziehen, dabei die Leicht/Schwergängigkeit des Drehrades prüfen. Ziel: stramm aber gut verstellbar.
#'''Alles wieder zusammenbauen und einbauen'''
#'''Zischen ist weg.'''

Viel Spaß bei der Reparatur!

Christian Dannert

<hr>

Ein paar Infos zur Funktion:

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,98348,98348#msg-98348 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,98348,98348#msg-98348]

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,130263,130263#msg-130263 http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,130263,130263#msg-130263]

Beleuchtung (Glühlampe) in Fensterheberschaltern reparieren

2010-05-26T12:50:24Z

Marc 300SE: Beleuchtung (Glühlampe) in Fensterheberschaltern reparieren wurde nach Beleuchtung (Gluehlampe) in Fensterheberschaltern reparieren verschoben: Umlaut entfernt

#REDIRECT [[Beleuchtung (Gluehlampe) in Fensterheberschaltern reparieren]]

Beleuchtung (Gluehlampe) in Fensterheberschaltern reparieren

2010-05-26T12:50:24Z

Marc 300SE: Beleuchtung (Glühlampe) in Fensterheberschaltern reparieren wurde nach Beleuchtung (Gluehlampe) in Fensterheberschaltern reparieren verschoben: Umlaut entfernt

Autor:

[http://w126.mercedesforen.de/profile.php?1,935 Thilo (Mr.T_bornit_420SE_AKR)]

== Reparatur der Beleuchtung im Fensterheberschalter... ==

Moin,

heute ist mir aufgefallen, dass ein Schalter komischerweise heller als die anderen FH-Schalter leuchtete.

Deshalb hab ich kurzerhand die Konsole ausgebaut und mir den Schalter vorgeknöpft.

Es flossen bei 12V ca. 80mA, 40mA mehr, als eigentlich normal ist.

Kein Wunder also, daß die Birne ordentlich heller strahlte.

Grund: der Glühwendel hatte Kontakt auf halber Strecke. Siehe Bild.

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/11291-4/birne.jpg

Da ich von der letzten Lampenaktion noch Pisello-Lämpchen rumliegen hatte, hab ich kurzerhand mal den Löter angeschmissen, und diese Lampe ausgetauscht. Ein neuer Schalter wär um einiges teuer gewesen ;-)

So geht die Birne raus:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/11297-4/Birnenhalter.jpg

... und so sieht's getrennt aus:

http://w126-galerie.mercedesforen.de/d/11294-4/Birne_ausgebaut.jpg

Hab' gleich alle 4 Schalter mit neuen Birnen versorgt.

So leuchten diese alle mit der gleichen Helligkeit.

'''Zeitbedarf:''' 15 Min zum Ausbau der Mittelkonsole, Stecker aufmachen je 3 Minuten, reinlöten je 7 Minuten.

Freundlicher Schraubergruß,

Thilo

> wo bekomme ich denn die Birnchen her (Werte ?) ?

Der Shop meines Vertrauens war Reichelt.de
Die "L3233" hat 40mA bei 12V was dann 0,48 Watt sind.

Freundlicher Schraubergruß,

Thilo

[http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,200576,200576#msg-200576 Original-Thread "Reparatur der Beleuchtung im Fensterheberschalter"]

---------------------------------------------------------------------------------------------

<hr>

Fragen, Korrekturen, Richtigstellungen zu den Tips&Tricks werden gerne entgegengenommen ...

[http://w126.mercedesforen.de/pm.php?3,page=send,to_id=1065 Privatnachricht senden (Richard Becker)]

Lenkgetriebe abdichten

2010-05-20T08:21:59Z

Marc 300SE:

Ein SEHR interessanter Artikel bezüglich der erfolgreichen Abdichtung eines Lenkgetriebes vom W126. Ein Forenmitglied hat sich die Mühe gemacht ihn vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen - ein Dankeschön dafür.

Unter diesem Link kann man das pdf-file herunterladen:

http://www.w-126.com/files/W126%20-%20Lenkgetriebe%20abdichten.pdf

Viel Erfolg Allen die es nachmachen werden!

Lenkgetriebe abdichten

2010-05-20T08:21:22Z

Marc 300SE:

Fahrwerk

2010-05-20T08:20:02Z

Marc 300SE: /* Lenkung */

==Lenkung==

[[Lenkgetriebe abdichten]]

[[Lenkhilfe Oelverlust]]

[[Servolenkung Oelwechsel]]

[[Servolenkung Oelwechsel V8]]

[[Airbag-Lenkrad Ausbau]]

[[Airbags & Gurtstraffer]]

==Vorderachse==

[[Vorderachs-Lagerung]]

[[Ausbau der Federn]]

[[Bremsabstützung der Vorderachse]]

==Hinterachse==

[[Hinterachslagerung / Tellerminen]]

[[Drehstab-Lasche tauschen]]

[[Federspeicher Hinterachse / Niveauregulierung]]

[[Gasdrücke Federspeicher]]

[[Federspeicher überholen und neu befüllen]]

==Hydropneumatische Federung (HPF)==

==Bremsen==

[[Bremsklötze / Bremsscheiben wechseln]]

[[Bremssättel überholen]]

==Räder und Reifen==

[[Reifen & Felgen 1x1]]

Das Soundsystem

2010-05-03T07:36:30Z

Marc 300SE:

Das Soundsystem

2010-05-03T07:36:00Z

Marc 300SE:

Zum Modelljahr 1988 (d.h. ab ca. September 1987) konnte man gegen Aufpreis erstmals ein Soundsystem ab Werk für einen Mercedes bestellen. 

Es nannte sich schlicht Soundsystem und hörte auf den SA-Code 810 und war nur mit dem Becker Mexico Diversity Cassette electronic Vollstereo Kurier MKU erhältlich! 

W126_Soundsystem.jpg

Das Soundsystem besteht aus 10 Lautsprechern. Die bekannten Einbaumöglichkeiten im Armaturenbrett und der Hutablage wurden durch verstärkte und deutlich verbesserte Lautsprecher weiterhin genutzt. Hinzu kamen aber zwei Tieftöner in den vorderen Türen. Das Soundsystem wurde durch zwei Verstärker die hinter der Rücksitzbank verbaut wurden für jede Seite getrennt gesteuert. 
Eine wirklich sehr moderne Bauart zu seiner Zeit.
 
Irrtümlicherweise wird das Soundsystem heute gerne als von "BOSE" kommend bezeichnet. Das liegt zum einen an Mercedes selbst, denn sie haben es im EPC als "Bose Soundsystem" aufgeschlüsselt. Tatsache ist aber dass das Soundsystem von Mercedes selbst kam und seinerzeit mit dem Haus- und Hoflieferanten Becker aus Karlsbad entwickelt und verwirklicht wurde.

©2010 MC

Das Soundsystem

2010-05-03T07:35:40Z

Marc 300SE:

Zum Modelljahr 1988 (d.h. ab ca. September 1987) konnte man gegen Aufpreis erstmals ein Soundsystem ab Werk für einen Mercedes bestellen. 

Es nannte sich schlicht Soundsystem und hörte auf den SA-Code 810 und war nur mit dem Becker Mexico Diversity Cassette electronic Vollstereo Kurier MKU erhältlich! 

Bild:W126_Soundsystem.jpg

Das Soundsystem besteht aus 10 Lautsprechern. Die bekannten Einbaumöglichkeiten im Armaturenbrett und der Hutablage wurden durch verstärkte und deutlich verbesserte Lautsprecher weiterhin genutzt. Hinzu kamen aber zwei Tieftöner in den vorderen Türen. Das Soundsystem wurde durch zwei Verstärker die hinter der Rücksitzbank verbaut wurden für jede Seite getrennt gesteuert. 
Eine wirklich sehr moderne Bauart zu seiner Zeit.
 
Irrtümlicherweise wird das Soundsystem heute gerne als von "BOSE" kommend bezeichnet. Das liegt zum einen an Mercedes selbst, denn sie haben es im EPC als "Bose Soundsystem" aufgeschlüsselt. Tatsache ist aber dass das Soundsystem von Mercedes selbst kam und seinerzeit mit dem Haus- und Hoflieferanten Becker aus Karlsbad entwickelt und verwirklicht wurde.

©2010 MC